О НАС

Челябинская компания независимых экспертов уже много лет работает в сфере авто и юридических услуг по г. Челябинску и Челябинской области. За 11 лет работы ни одного проигранного дела в суде. Наши юристы, эксперты и специалисты в области автомобиля, готовы                                                        предложить Вам услуги по  следующим направлениям:

Мы заслужили доверие клиентов нашей компании за надёжность и качество оказываемых нами услуг.



Мы работаем каждый будний день,

а также по выходным, c 09:00 до 21:00


МЫ СМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛУБОЙ СИТУАЦИИ!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АВТОЮРИСТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Не хотите ждать, звоните - 8 (908) 04-94-700

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

ОТВЕТЫ АВТОЮРИСТА

АВТО СТАТЬИ

10 из 147 Подписаться на RSS

Кулачковая КПП

Для достижения высоких динамических и скоростных характеристик автомобиля мало улучшить мотор. Чтобы реализовать его возросшие возможности, нужна и соответствующая коробка передач. Такая коробка должна обладать высокой скоростью переключения, другими передаточными числами, способностью выдерживать высокие нагрузки. Этим требованиям в полной мере отвечают кулачковые КПП, применяемые на всех спортивных автомобилях.

Конструкция


На первый взгляд может показаться странным, но для того, чтобы изготовить «гоночную» коробку, потребовалось не усложнить, а, наоборот, упростить конструкцию обычной механической КПП. В первую очередь избавились от синхронизаторов. Элемент, облегчающий переключение передач, делает это, по спортивным меркам, недопустимо долго. Кроме того, он слишком хрупок. Вместо синхронизаторов с множеством мелких зубьев зацепление шестерен и муфт обеспечивают имеющиеся на их торцах выступы – кулачки. Количество кулачков невелико – не более 7 на каждой шестерне (муфте), поэтому они входят в зацепление с большим «запасом» по ширине. При их соприкосновении раздается хорошо различимое «клацанье». Кулачки воспринимают всю ударную нагрузку, защищая зубья шестерен от поломок при жестких переключениях.

Сами шестерни по размеру значительно больше, чем в обычной КПП. Кроме того, применяются не косозубые, а прямозубые шестерни. Чем это вызвано? Прямозубые шестерни имеют меньше потерь на трение (что повышает КПД), проще в изготовлении и не создают осевых нагрузок на валы КПП. Однако они способны передавать меньший крутящий момент по сравнению с косозубыми шестернями такого же размера. Поэтому их и изготавливают большего диаметра.

Для более эффективного разгона в «спортивных» коробках применяют сближенные передаточные числа КПП и более длинную первую передачу. В стандартных коробках первая передача выбирается «короткой» из расчета движения в тяжелых дорожных условиях, а не для динамичного разгона.

Механизм переключения у кулачковых КПП бывает поисковый или секвентальный (последовательный). Первый практически ничем не отличается от стандартного. Секвентальный позволяет переключать передачи только последовательно, ступень за ступенью, вверх или вниз. В гоночных условиях он намного удобнее и быстрее поискового. Секвентальный механизм в управлении проще, но технически значительно сложнее.

Для переключения достаточно сдвинуть рычаг вперед или назад, а номер включенной в данный момент передачи отображается на дисплее. Вилки передач двигает специальный вал, имеющий борозды волнообразной формы. С каждым толчком рычага он прокручивается на определённый градус, при этом вилка, продвигаясь по борозде, включает передачу или «нейтралку». Другой вариант - при «толчке» рычага происходит поворот специальной оси с кулачками на определенный угол. Один из кулачков сдвигает вилку и выключает передачу, а другой сдвигает другую вилку, которая вводит в зацепление муфту с шестерней следующей передачи.

Рычаг переключения делают максимально длинным, чтобы приблизить его к рулю – это позволяет водителю дополнительно сократить время на переключение. Рычаг снабжают механической блокировкой, предохраняющей от случайного включения нейтрали или заднего хода. Для ее отключения необходимо нажать кнопку или скобу. Добиться еще большего выигрыша времени позволяют подрулевые переключатели и гидропривод включения передач. При таком варианте время переключения сокращается до 150 миллисекунд и, кроме того, «гидравлика» делает это более «нежно», продлевая жизнь шестерням.

На высшей ступени в иерархии «секвенталок» находятся полуавтоматические КПП. Задача водителя – только вовремя задать момент перехода на другую передачу, а самим процессом переключения управляет автоматика – включает и выключает сцепление, добавляет или сбрасывает «газ» и двигает нужные вилки.


Особенности вождения


В автомобилях с кулачковой КПП педаль сцепления используется в ходе гонки только для трогания с места. При езде переключение передач производится либо вообще без выжима сцепления, либо с неполным выжимом. Пилот при этом лишь немного отпускает педаль «газа». Вообще, спортсмены пользуются педалями совершенно по-другому, чем обычные водители: правая нога у них постоянно управляет акселератором, а левая - попеременно сцеплением или тормозами.

В автомобилях с секвентальной КПП, оборудованной гидроприводом переключения, и полуавтоматической КПП, педали сцепления вообще нет. Водителю нужно только выбрать передачу, толкнув рычаг (или подрулевой лепесток) и в нужный момент резко нажать или отпустить педаль акселератора – таким образом автоматике подается команда на переключение. Если же водитель не выбирал передачу, то рост оборотов двигателя не приводит к автоматическому переключению вверх. Автоматически включается только первая передача – для трогания с места достаточно нажать на акселератор.


Преимущества и недостатки


Основное преимущество кулачковых КПП, ради чего, собственно, они и создавались – высокая скорость переключения передач (в три раза быстрее, чем в обычной МКПП). Из этого следует и еще одно преимущество – обороты двигателя за время переключения не успевают упасть, следовательно, разгон происходит намного интенсивнее. Это особенно важно для моторов с турбонаддувом, рабочий диапазон у которых сравнительно узок.

Кулачковые КПП выдерживают значительно большие нагрузки по сравнению с синхронизированными, имеют меньший вес и способны передавать намного больший крутящий момент. Механизм переключения работает четко, не допуская «вылета» передач.

К недостаткам кулачковых КПП относят небольшой ресурс (как правило, после каждой гонки ее перебирают), высокую цену и повышенную шумность при работе. Дотошный читатель, возможно, спросит: «А как же сочетается сказанное о высокой надежности и маленьком ресурсе?» Дело в том, что стандартная коробка в условиях гонки не выдержала бы и половины дистанции, и в этом смысле кулачковая КПП намного надежнее. А вот ресурс, в обычном понимании, когда узлы служат без ремонта годами, у кулачковой КПП существенно меньше. Жесткие переключения приводят к быстрому износу кулачков и загрязнению масла металлическими частицами.


Использование в тюнинге


У начинающих «тюнингеров» часто возникает вопрос: можно ли кулачковую коробку установить на обычный автомобиль? Ответ однозначный – нет. То есть, с технической точки зрения это возможно, но вот с практической – не имеет смысла.

При обычной (не гоночной) езде для продления срока службы коробки необходимо будет пользоваться педалью сцепления при переключениях. А так как кулачковая коробка не имеет синхронизаторов, то переключаться нужно с перегазовкой при переходе на нижнюю передачу, и с двойным выжимом сцепления при переходе на высшую. Это требует тренировки и чувства двигателя – наверняка сломаете зубья не одной шестерне, пока не приобретете прочные навыки. Но даже и имея их, такая езда будет весьма утомительной, особенно в городе.

Еще больше неудобств доставляет в обычных дорожных условиях КПП с секвентальным механизмом переключения. Ведь чтобы переключиться, например, на несколько ступеней вниз, нужно будет соответственно сделать несколько перегазовок. А установка полуавтоматической секвентальной коробки на обычный автомобиль вряд ли будет оправдана с экономической точки зрения.

Из всего сказанного делаем вывод: установка кулачковой КПП (или кулачкового ряда на стандартную КПП) на ваш автомобиль будет оправдана лишь в том случае, если вы готовите его к серьезным соревнованиям. Если же вы хотите улучшить динамические характеристики для обычной езды, проще установить «спортивные» ряды КПП и главную пару дифференциала.

Читать дальше

Система смазки двигателя

Двигатель внутреннего сгорания состоит из множества трущихся друг о друга деталей. Процесс трения деталей называется фрикциями. В двигателях внутреннего сгорания фрикции являются отрицательными процессами, так как напрямую вызывают износ деталей и уменьшение КПД двигателя. Для уменьшения фрикционного износа, в двигателях применяется система смазки трущихся деталей. Для двигателей внутреннего сгорания применяется самая распространенная система смазки двигателя – комбинированная. Для двухтактных двигателей – топливная, то есть моторное масло смешивается с топливом. Во время работы подмешанное масло смазывает узлы и детали двигателя.

В комбинированной системе смазки масло может выполнять и охлаждающие функции. Для охлаждения самого моторного масла в некоторых системах применяются масляные радиаторы, которые включаются в контур забора масла и установлены в передней части моторного отсека. Для двигателей небольшого литража применяются теплообменники. Обычно это узел, на который устанавливается масляный фильтр. Теплообменник имеет выходы для подключения контура охлаждения. Процесс охлаждения масла совмещен непосредственно с охлаждением двигателя. Охлаждающая жидкость, проходя через теплообменник, забирает часть тепла от подаваемого в двигатель моторного масла, исключая его перегрев и разложение под действием высоких температур. В комбинированной системе смазки масло подается под давлением в масляные каналы. Но при этом смазывание происходит как под давлением, так и при помощи образующейся масляной ванночки, разбрызгиванием.

Устройство системы смазки

Комбинированная система смазки ДВС включает в себя несколько основных элементов:
• Поддон
• Масляный насос
• Заборник
• Масляный фильтр
• Контуры подачи масла к деталям и узлам

Поддон

Это конструктивно установленная на блок цилиндров (в нижней части) ёмкость, в которой находится моторное масло. Поддон изготавливается из железа или алюминия. Для исключения образования масляной пены, между поддоном и блоком цилиндров установлена пеногасительная пластина. У поддона имеется резьбовое сливное отверстие. Форма поддона обычно имеет наклонные плоскости, углубление для заборника масляного насоса. Заборник должен устанавливаться с учетом неполного забора масла со дна поддона. Делается это для недопускания попадания частиц мусора скапливающихся на дне поддона в масляный насос.

Контроль уровня масла производится при помощи щупа с делениями, указывающими на допустимое количество. Контроль должен проводиться постоянно и при малейшем изменении уровня, необходимо устранять причины подъема или опускания уровня масла. Повышенный расход масла указывает на отсутствие компрессии в цилиндрах, износ турбины, или износ сальников. Повышенный уровень может свидетельствовать об утечке охлаждающей жидкости в поддон, залегании компрессионных колец.

Замена масла производится строго с учетом рекомендаций производителя. Менять масло на другие марки по API (не рекомендованные производителем) не следует.

Масляный насос

Узел, который подает масло под давлением в систему смазки двигателя. Разновидностей масляных насосов множество (поршневые, шестеренчатые, воздушные и др.). Для двигателей внутреннего сгорания применяются насосы шестеренчатые. Масло нагнетается при помощи двух шестерен, подогнанных друг к другу с минимальным зазором между зубьями. В корпусе насоса находится редукционный клапан, который сбрасывает излишки давления масла. Приводится в действие насос вращающимся коленвалом непосредственно или при помощи цепной передачи. К масляному насосу присоединяется заборник с сетчатым фильтром грубой очистки.

Масляный фильтр Предназначен для очистки масла от металлических примесей, появляющихся в процессе эксплуатации двигателя, от конденсата воды, от других вредных веществ. Крепится в непосредственной близости к масляному насосу, обычно на резьбовом соединении. Фильтр имеет форму цилиндра с отверстием в центре для подачи масла и отверстиями по краю для подачи отфильтрованного масла в каналы смазки. Существуют фильтры несменные, в таких фильтрах меняется только фильтрующий элемент. Остальные фильтры меняются вместе с заменой масла.

Принцип работы системы смазки

При запуске двигателя начинает вращаться масляный насос, который подает масло в фильтр, далее масло поступает в каналы смазки и распределяется на узлы, которые работают в режиме повышенного износа. Это шейки коленчатого вала (коренные, шатунные), шейки распредвала и в турбированных двигателях пальцы поршней и турбина. Во многих турбированных двигателях стоят специальные форсунки, которые подают масло под давлением на пальцы поршней. После смазки шеек распредвала, масло образует масляную ванночку в ГБЦ. Этим маслом смазываются бобышки распредвала и толкатели клапанов, клапаны.

После увеличения уровня в ванночке, масло по сливным каналам опять поступает в поддон. В поддоне, под действием движущихся шатунов и выдавливания масла из-под вкладышей шеек, образуется масляный туман, который разбрызгивается по стенкам цилиндров. После смазывания цилиндров, оно снимается со стенок маслосъёмными кольцами. Избыточное давление, которое возникает в картере, снимается при помощи сапуна. Сапун представляет собой устройство задержки масла и выпуска воздуха из картера. Выход сапуна подключается к заборнику воздушного фильтра.

Процесс смазки происходит непрерывно, пока работает двигатель, контроль давления масла осуществляется при помощи установленного датчика на выходе фильтра и указателя давления на приборной панели. При малейшем несоответствии давления (мигание лампочки контроля), двигатель немедленно должен быть остановлен.

Читать дальше

Самостоятельная шумоизоляция автомобиля

Шумоизоляция транспортного средства своими руками.


Изоляция шума, один из наиболее популярных и востребованных видов тюнинга авто. Рассмотрим основные особенности установки шумоизоляции.

Каждый владелец транспортного средства рано или поздно задумывается об изоляции шума. Одним из важнейших этапов создания должного комфорта в салоне автомобиля является улучшение его звукошумовых характеристик. На сегодняшний день улучшение комфортабельности транспортного средства доступно каждому владельцу машина! Современному автолюбителю, предоставляется достаточно широкий выбор материалов для устранения посторонних звуков в любой части транспортного средства, а видео руководство – шумоизоляция автомобиля своими руками, позволит ответить на распространённые вопросы при установке. Одним из основополагающих этапов шумоизоляция является выбор материалов. Но как известно, даже самый простой материал для изоляции шума может в значительной мере увеличить уровень комфорта в салоне транспортного средства при грамотной установке. С технологией установки материала поможет разобраться наглядная видео инструкция – шумоизоляция автомобиля своими руками. А вот об особенностях выбора шумоизоляционного материала мы поговорим несколько подробней.


Предназначение шумоизоляционного материала.


Существует две наиболее распространённых причины, по которым автолюбители задумываются об изоляции шума в салоне транспортного средства. Первая – возникновение постороннего звукового сопровождения, создающего дискомфорт при вождении. В ходе эксплуатации машины отдельные его компоненты изнашиваются и начинают создавать определенный шум, который не оставит автолюбителя равнодушным. В данном случае наиболее простым и действенным способом, позволяющим добиться должного комфорта при вождении транспортного средства, является – шума изоляция автомобиля своими руками. Вторая причина – желание улучшить качество звучания акустической системы.

Как известно, даже самая бюджетная акустика будет неплохо звучать при качественной изоляции посторонних звуков. В то время как установка дорогостоящей акустической системы может не оправдать себя при отсутствии правильной изоляции.


Для правильного выбора материалов, необходимо чётко определиться с целью изоляции. Таким образом, на выбор шумоизоляционных материалов влияют два важнейших фактора: цель изоляции и количество бюджета, выделенного на обработку авто. При ограниченном бюджете, лучше начать изоляцию с отдельных частей авто. Видео руководство, позволит выполнить шумоизоляцию: крыши и пола авто, багажника, колёсных арок и других частей.

Выбор шумоизоляционных материалов.


Видео – шумоизоляция автомобиля своими руками, подразумевает использование следующих материалов и инструментов: строительный фен, специальный ролик, ножницы, растворитель, материал для изоляции.
На сегодняшний день существует несколько наиболее популярных средств для изоляции, каждое из которых оптимально подходит для обработки определённой части машины.

Вибропласт.


Данный материал характеризуется хорошей гибкостью, что делает его установку более простой и комфортной. Как правило, материал имеет удобную разметку, которая позволяет разрабатывать лист. Вибропласт отличается хорошей устойчивостью к воздействию разрушающих факторов, не впитывает влагу и имеет ряд положительных антикоррозийных свойств. Вибропласт легко устанавливается даже на поверхности со сложным рельефом.

БиМаст.

БиМаст отлично справляется с поглощением излишних вибраций. Данный материал более сложен при монтаже и требует предварительного разогрева. Материал характеризуется лучшим коэффициентом поглощения вибраций и идеален для подготовки динамиков.

Битопласт.

Данный материал идеален для устранения посторонних скрипов в салоне транспортного средства. Битопласт, сохраняет свои свойства даже при воздействии низких температур и является весьма долговечным.


Существует еще множество средств для изоляции авто, каждый из которых имеет свои отличительные особенности. Сегодня, в ассортименте автомобильных магазинов можно встретить множество различных средств от всевозможных стран производителей. Определившись с целями изоляции, вы с легкостью подберете материал подходящий именно вам, а видео руководство позволит установить изоляцию своими руками.

Шумоизоляция автомобиля своими руками достаточно простая, но весьма полезная процедура. При грамотном подходе и правильном выборе материалов, вы обязательно добьетесь желаемых результатов.

Читать дальше

Как самостоятельно регулировать развал

✔ Нарушение углов развала передних колес легковых автомобилей приводит к неприятным последствиям: увеличивается нагрузка на рулевое колесо, затрудняется управление машиной, возникает интенсивный односторонний износ протектора шин: при увеличении угла развала быстрее изнашивается наружная сторона, а при уменьшении — внутренняя. Поэтому, как только появляются вышеперечисленные признаки, следует, не откладывая в долгий ящик провести проверку и соответствующую регулировку развала схождения колес.

Если вас не пугает перспектива существенно облегчить свой кошелек, то ваша дорога лежит на автосервис. Ну, а если для вас автомобиль не только средство передвижения, но и объект технического приложения умения ваших рук, то с процедурой регулировки развала схождения колес вы справитесь и самостоятельно. И поможет вам предлагаемое приспособление.

✔Приспособление для регулировки развала колес легковых автомобилей:

1 — угольник заднего колеса; 2 — скоба-прижим; 3 — винт МЗ; 4 — лазерная указка;
5 — ось платформы (винт М8); 6 — пружина сжатия; 7 — гайка М8; 8 — - поворотная платформа; 9 — угольник переднего колеса; 10,12 — верхняя и нижняя шкалы отклонений (отрезки металлической линейки); 11 — заклепка.

✔Подготовка процедуры регулировки развала схождения колес обычная:

➖ довести давление в шинах до нормы;

➖ проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в подшипниках передних колес;

➖ установить автомобиль на горизонтальную площадку (как правило, подобрать подобную площадку в «домашних» условиях практически невозможно; поэтому не стоит мучиться: добиться горизонтальности автомобиля можно с помощью водяного уровня и подкладок под колеса);

➖ нагрузить автомобиль массой 150 кг на переднем и заднем сиденьях;

➖ покачать передок машины для устранения влияния трения в подвеске.

После подготовки автомобиля на переднее и заднее левые колеса устанавливается приспособление. Оно состоит из двух алюминиевых угольников 70x70x7 мм длиной 370 мм каждый. В угольниках сверлятся по два отверстия диаметром 12 мм для крепления их к дискам колес. Межцентровое расстояние А — в зависимости от марки автомобиля.

На одном из угольников с помощью подпружиненной поворотной платформы (алюминиевой пластины 60х40х7 мм) и скобы крепится лазерная указка. На другом на наружную поверхность стенки (на которой нет отверстий) наносится разметка: горизонтальная линия «х» — строго по центру, и вертикальная «у» — на расстоянии В от ребра, а по верхней и нижней кромкам — риски-линейка с ценой деления 1 мм (вместо разметки можно закрепить отрезки металлической линейки). Этот угольник вертикально крепится двумя болтами М12х1,25 длиной 70 мм к диску левого переднего колеса размеченной плоскостью в сторону задних колес.

Угольник с указкой устанавливается на левое заднее колесо. Вращая рулевое колесо, добиваемся совмещения луча указки с перекрестием горизонтальной и вертикальной линий на переднем угольнике. Затем, поворачивая платформу с указкой, фиксируем отклонение луча от линии «у» на верхней и нижней кромках. Разность этих показаний, отнесенная к высоте угольника (370 мм), даст нам тангенс угла развала левого колеса (для ориентира: при угле развала 1 градус разница показаний составляет 6 мм; в пределах 2 градусов каждый 1 мм разницы соответствует 10 минутам).

После регулировки развала на переднем левом колесе приспособление переносится на правую сторону автомобиля — и процедура повторяется для переднего правого колеса.

Читать дальше

Кислородный датчик

- Кислородный датчик (другое наименование лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода) служит для определения количества кислорода в отработавших газах.

- Для обеспечения эффективной (экономичной и экологичной) работы двигателя внутреннего сгорания соотношение воздуха и топлива в топливно-воздушной смеси должно быть постоянным на всех режимах работы. Это достигается использованием кислородного датчика в выпускной системе. Сам процесс управления содержанием кислорода в выхлопных газах называется лямбда-регулирование.

- Так, при недостатке воздуха в топливно-воздушной смеси, углеводороды и угарный газ полностью не окисляются. С другой стороны, при избытке воздуха оксиды азота полностью не разлагаются на азот и кислород.

- Лямбда-зонд устанавливается в выпускной системе. На отдельных моделях автомобилей применяется два кислородных датчика: один устанавливается до каталитического нейтрализатора, другой – после. Применение двух кислородных датчиков усиливает контроль за составом отработавших газов и обеспечивает эффективную работу нейтрализатора.

☑В зависимости от конструкции различают два вида кислородных датчиков:

1: двухточечный датчик;
2: широкополосный датчик.

- Двухточечный датчик устанавливается как перед нейтрализатором, так и за ним. Датчик фиксирует коэффициент избытка воздуха в топливно-воздушной смеси (λ) по величине концентрации кислорода в отработавших газах.

- Двухточечный датчик представляет собой керамический элемент, имеющий двухсторннее покрытие из диоксида циркония. Измерение осуществляется электрохимическим способом. Электрод одной стороной контактирует с выхлопными газами, друго - с атмосферой.

- Принцип действия двухточечного кислородного датчика основан на измерении содержания кислорода в отработавших газах и атмосфере. При разной концентрации кислорода в отработавших газах и атмосфере на концах электрода создается напряжение. Чем выше содержание кислорода (обедненная топливно-воздушная смесь), тем ниже напряжение, чем ниже содержание кислорода (обогащенная топливно-воздушная смесь), тем выше напряжение.

- Электрический сигнал от кислородного датчика поступает в электронный блок управления системы управления двигателем. В зависимости от величины сигнала блок управления воздействуют на исполнительные органы подконтрольных ему систем автомобиля.

- Широкополосный датчик представляет собой современную конструкцию лямбда-зонда. Он применяется в качестве входного датчика каталитического нейтрализатора. В широкополосном датчике значение "лямбда" определяется с использованием силы тока закачивания.

- В отличие от двухточечного датчика широкополосный датчик состоит из двух керамических элементов - двухточечного и закачивающего. Под закачиванием понимается физический процесс, при котором кислород из отработавших газов проходит через закачивающий элемент под воздействием определенной силы тока.

- Принцип работы широкополосного датчика основан на поддержании постоянного напряжения (450 мВ) между электродами двухточечного элемента за счет изменения силы тока закачивания.

- Снижение концентрации кислорода в отработавших газах (обогащенная топливно-воздушная смесь) сопровождается ростом напряжения между электродами двухточечного керамического элемента. Сигнал от элемента подается в электронный блок управления, на основании которого создается ток, определенной силы, на закачивающем элементе.

- Ток, в свою очередь, обеспечивает закачку в измерительный зазор и напряжение достигает нормативного значения. Величина силы тока при этом является мерой концентрации кислорода в отработавших газах. Она анализируется электронным блоком управления и преобразуется в управляющие воздействия на исполнительные устройства системы впрыска.

- При обеднении топливно-воздушной смеси работа широкополосного датчика осуществляется аналогичным образом. Отличие состоит в том, что под действием тока происходит выкачивание кислорода из измерительного зазора наружу.

- Эффективная работа кислородного датчика осуществляется при температуре 300°С. Для скорейшего достижения рабочей температуры лямбда-зонд оборудуется нагревателем.

Читать дальше

Когда нужно чистить форсунки?

Вы почувствовали изменения в работе двигателя и вам это не нравится? Приехали в автосервис и вам предлагают заменить свечи зажигания, которые вы недавно поменяли или быстро вышел из строя датчик кислорода (лямбда-зонд) и каталитический нейтрализатор.

А на вопросы сервисменов: увеличился ли расход топлива?; запуск двигателя затруднен?; может быть, он неустойчиво работает на холостом ходу?; есть провалы при резком нажатии на педаль газа?; слышны ли хлопки в выхлопной или впускной системе?; может быть изменилась динамика разгона? – у вас есть утвердительные ответы – проблема, скорее всего, в форсунках.

Интервалы обслуживания форсунок:

1.Пробег до 30 000 км.

При использовании некачественного топлива, возможно загрязнение форсунок смолистыми отложениями, что негативно влияет на работу двигателя. В этом случае чистка форсунок является целесообразной в качестве профилактики.

2. От 30 000 до 50 000 км.

Производительность падает на 5 – 7%, увеличивается расхода топлива на 1 – 3 литра. Для устранения загрязнения необходима чистка форсунок.

3. От 50 000 до 80 000 км.

Производительность падает на 10 – 15%, двигатель работает неравномерно. При длительной работе загрязненной форсунке плунжер разбивает седло, вследствие этого сечение сопла увеличивается, помимо этого происходит загрязнение. После промывки вся грязь удаляется, но диаметр сопла будет уже увеличен. Поэтому чистка форсунок не рекомендуется.

4. От 80 000 км.

Разница в производительности форсунок от 20% до 50% – чистка форсунок нецелесообразна, не-обходима замена форсунок вне зависимости от их состояния! Форсунка – главный элемент инжекторной системы, она же система подачи топлива. Она представляет собой устройство с электромагнитным клапаном, которое при получении электрического импульса впрыскивает топливо под давлением во впускной коллектор или цилиндр.

По истечении электрического импульса форсунка перекрывает подачу топлива.

Первое, что нужно усвоить, когда речь заходит о форсунках, форсунки – это расходный материал. У каждой форсунки есть фиксированный срок жизни. Производители рекомендуют замену форсунок на 100 000 – 120 000 км. пробега, вне зависимости от состояния, но в наших условиях реальный интервал замены форсунок 80 000 – 100 000 км. Главная причина выхода форсунок из строя – это не качественное топливо.


Например, содержание серы в бензине РФ в 50 раз превышает европейские нормы, на основе которых заводы-изготовители устанавливают свои рекомендации, естественно, это крайне негативно сказывается на агрегатах двигателя и в частности на форсунках.

Очень часто именно от ее состояния зависит работоспособность мотора. Дело в том, что форсунка расположена в зоне действия высоких температур, испарение бензина приводит к тому, что на детали образуются отложения, препятствующие процессу распыления топлива, заодно нарушается процесс смесеобразования.


Отложения на форсунках представляют собой черно-коричневую лаковую корку, которая трудно счищается и не растворяется бензином. У загрязненных форсунок снижается производительность, изменяется направление и форма факела распыла. Первыми признаками ее неисправности становятся затрудненный запуск или провалы в мощности при увеличении нагрузки двигателя и как следствие все остальные «симптомы».

И даже если вам кажется, что проблема именно в инжекторной системе, начать нужно с диагностики.Заправиться некачественным бензином можно в любой момент. Проблемы с форсунками от некачественного топлива могут произойти одномоментно или накапливаться годами и тысячами пройденных километров. При возникновении симптомов неисправности топливной системы необходимо обратиться в автосервис, не затягивая с решением проблем.

Читать дальше

Система зажигания автомобиля.

Основное назначение системы зажигания автомобиля является подача искрового разряда на свечи зажигания в определённый такт работы бензинового двигателя. Для дизельных двигателей под зажиганием понимают момент впрыска топлива в такт сжатия. В некоторых моделях автомобилей система зажигания, а именно ее импульсы подаются на блок управления погружным топливным насосом.Систему зажигания, по мере своего развития, можно разделить на три типа. Контактная система зажигания, импульсы у которой создаются во время работы контактов на разрыв. Бесконтактная система зажигания, управляющие импульсы создаются электронным транзисторным управляющим устройством – коммутатором, (хотя правильно его назвать генератором импульсов). Микропроцессорная система зажигания - это электронное устройство, которое управляет моментом зажигания, а также другими системами автомобиля. Для двухтактных двигателей, без внешнего источника питания используются системы зажигания типа магнето. Основана на принципе создания ЭДС при вращении постоянного магнита в катушке зажигания по заднему фронту импульса.

✔Устройство системы зажигания

Все вышеперечисленные виды систем зажигания похожи между собой, отличаются только методом создания управляющего импульса. Так в систему зажигания входят:

1.Источник питания для системы зажигания, это аккумуляторная батарея (в момент запуска двигателя), и генератор (во время работы двигателя).

2.Выключатель зажигания – это механическое или электрическое контактное устройство подачи напряжения на систему зажигания, или по-другому – замок зажигания. Как правило, выполняет две функции: подачи напряжения на бортовую сеть и систему зажигания, подачи напряжения на втягивающее реле стартера автомобиля.

3.Накопитель энергии – узел предназначенный для накопления, преобразования энергии достаточной для возникновения электрического разряда между электродами свечи зажигания. Условно накопители энергии можно разделить на индуктивный и емкостный.

• Простейший индуктивный накопитель – это катушка зажигания, которая представляет собой автотрансформатор, первичная обмотка у него подключается к плюсовому полюсу и через устройство разрыва к минусовому. Во время работы устройства разрыва, например кулачков зажигания, в первичной обмотке возникает напряжение самоиндукции. Во вторичной обмотке образуется повышенное напряжение, достаточное для пробоя воздушного зазора свечи.

• Емкостный накопитель представляет собой емкость, которая заряжается повышенным напряжением и в нужный момент отдает свою энергию на свечу зажигания

4.Свечи зажигания, представляют собой устройство с двумя электродами находящимися друг от друга на расстоянии 0,15-0,25 мм. Представляет собой фарфоровый изолятор, насаженный на металлическую резьбу, в центре находится центральный проводник, который служит электродом, вторым электродом является резьба.

5.Система распределения зажигания предназначена для подачи в нужный момент энергии от накопителя к свечам зажигания. В состав системы входят распределитель, и(или) коммутатор, блок управления системой зажигания.

• Распределитель зажигания (трамблёр) – устройство распределения высокого напряжения по проводам, ведущим к свечам цилиндров. Обычно в распределителе собран и кулачковый механизм. Распределение зажигания может быть механическим и статическим. Механический распределитель представляет собой вал, который приводится в действие от двигателя и при помощи «бегунка» распределяет напряжение по высоковольтным проводам. Статическое распределение зажигания подразумевает под собой отсутствие вращающихся деталей. При таком варианте катушка зажигания присоединятся непосредственно к свече, а управление происходит от блока управления зажиганием. Если, например, двигатель автомобиля имеет четыре цилиндра, то и катушек будет четыре. Высоковольтные провода в данной системе отсутствуют.

• Коммутатор – электронное устройство для генерации импульсов управления катушкой зажигания, включается в цепь питания первичной обмотки катушки и по сигналу от блока управления разрывает питание, в результате чего возникает напряжение самоиндукции.

• Блок управления системой зажигания – микропроцессорное устройство, которое определяет момент подачи импульса в катушку зажигания, в зависимости от данных датчиков положения коленвала, лямбда-зондов, температурных датчиков и датчика положения распредвала.

6.Высоковольтный провод - это одножильный провод с повышенной изоляцией. Внутренний проводник может иметь форму спирали, для исключения помех в радиодиапазоне.

✔Принцип работы системы зажигания

Рассмотрим принцип действия классической системы зажигания. При вращении вала привода трамблёра в действие приводятся кулачки, которые «разрывают» подаваемые на первичную обмотку автотрансформатора (бобину) 12 вольт. При пропадании напряжения на трансформаторе, в обмотке появляется ЭДС самоиндукции, соответственно на вторичной обмотке возникает напряжение порядка 30000 вольт. Высокое напряжение подается в распределитель зажигания (бегунок), который вращаясь попеременно подает напряжение на свечи в зависимости от такта работы двигателя внутреннего сгорания. Высокого напряжения достаточно для пробоя искровым разрядом воздушного зазора между электродами свечи зажигания.

Опережение зажигания нужно для более полного сгорания топливной смеси. Из-за того, что топливо сгорает не сразу, поджечь его необходимо немного раньше, до прихода в ВМТ. Момент подачи искры должен быть точно отрегулирован, потому что в ином случае (раннее или позднее зажигание) двигатель потеряет свою мощность, возможна повышенная детонация.

Читать дальше

Просроченные штрафы

Если инспектор обнаружил у Вас просроченные к уплате штрафы и начинает угрожать задержанием, доставкой в суд или даже арестом, то волноваться не стоит. Есть нормы права, которые могут сыграть в Вашу пользу!

Инспектор только предъявил обвинения и собрался составлять протокол.

Говорим инспектору следующее:
Во-первых, информация, которую он получил из «базы»- это всего лишь сведения. Для возбуждения дела ему необходимы материалы (п. 2 ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ). Информация из «базы данных» или сообщение по телефону дежурного материалами не являются.

В данном случае материалами являются:
1. Постановление о наложении штрафа, который и не был оплачен;
2. Подтверждение на бумажном носителе, свидетельствующая об отсутствии платежа (распечатка из ГИС ГМП и тд.).

Соответственно без вышеобозначенных материалов составить протокол инспектор не имеет право.

Далее Вам предложат проехать в отделение ГИБДД для составления протокола, но напоминаем инспектору:
из в ст. 27.2 КоАП РФ следует, что доставление возможно в случае, если административное правонарушение установлено на месте.

Для установления административного правонарушения инспектору нужны материалы дела. Ехать с ним в отделение для выявление административного правонарушения Вы не обязаны. У инспектора есть два дня для составления протокола (ч. 2 ст. 28.5 КоАП РФ).

Вам угрожают задержанием.

Неуплата штрафа в установленный законом срок влечет наложение штрафа в двух кратном размере, но не менее 1000 руб, административный арест на 15 суток, либо обязательные работы до 50 - ти часов.

Во - первых, административное задержание может применяться лишь в исключительных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмотрения дела (ст. 27.3 КоАП РФ);

Основаниями для задержания Водителя могут послужить (вытекает из ч. 1 ст. 27.3 КоАП РФ и ч.2 ст. 1.5 КоАП РФ):
- Гражданин уклоняется от явки в суд;
- имеется действующее определение суда о приводе Гражданина в суд;
- Гражданин уклоняется от отбывания наказания в виде административного ареста.

Во - вторых, факт составления в отношении лица протокола об административном правонарушении, за которое может быть назначено наказание в виде административного ареста, не может служить основанием для административного задержания лица (Постановление ВС РФ от 11 апреля 2005 г. N 7-АД04-2 (БВС 05-11));

В - третьих, доводы инспектора, что задержание необходимо для обеспечения присутствия Гражданина в суде не являются законными (Постановление ВС РФ от 11 апреля 2005 г. N 7-АД04-2 (БВС 05-11));

В - четвертых, Гражданин имеет право обжаловать незаконное задержание, не зависимо от того, будет ли доказана его вина в ходе административного разбирательства (Постановлением Конституционного Суда РФ от 16.06.2009 №9-П).

Далее требуйте повестку с указанием:
куда, когда и к кому явиться для составления протокола, поскольку материалов на месте нет. Ехать в отделение Вы не можете, поскольку Вам необходимо попасть на прием к врачу, опаздываете на работу и тп.

Читать дальше

Как правильно прогревать двигатель?

Нужно ли прогревать двигатель перед началом движения? Что произойдет, если ехать с непрогретым двигателем? Ответы на эти и другие вопросы — в продолжении статьи.

Споры о том, греть или не греть двигатель перед тем, как тронуться в путь, возникли одновременно с появлением на рынке автомобилей, производители которых прямо указывают на то, что можно сесть в холодную машину, запустить двигатель и сразу ехать.

С другой стороны, несколько поколения автолюбителей, выросших на продукции отечественного автопрома, так же уверенно утверждают о том, что двигатель нужно прогревать всегда.

Ресурс двигателя

Особенно тяжело приходится всем деталям и механизмам двигателя в первые минуты после запуска холодного двигателя. В силу того, что детали мотора изготовлены из разных материалов, имеющих неодинаковый коэффициент теплового расширения, в одних узлах двигателя происходит биение из-за слишком больших зазоров между деталями, в других механизмах, наоборот, происходит повышенный износ трущихся деталей из-за малого зазора и отсутствия смазки.

Теперь представьте, как будет «чувствовать» себя двигатель, если в этот момент включить передачу и начать движение, разгоняя автомобиль. Нагрузка, передаваемая двигателю во время движения через трансмиссию, приведет к тому, что двигатель станет работать на износ. И вопрос капитального ремонта из очень далекой перспективы достаточно быстро превратится в суровую реальность.

Экономия топлива

С точки зрения арифметики, чем меньше двигатель прогревается на холостом ходу, тем меньше сжигается топлива без выполнения полезной работы. Вроде бы правильно, но в реальной жизни выходит с точностью до наоборот.

Дело в том, что при запуске холодного двигателя для того, чтобы приготовленная из холодного воздуха и топлива горючая смесь воспламенилась, она должна быть переобогащенной. В инжекторных двигателях этим занимается автоматика, в карбюраторных – водитель, вытягивая на себя «подсос».

В результате, двигаясь на автомобиле с непрогретым двигателем, потребляющим переобогащенную смесь и работающем на повышенных оборотах, водитель потратит такое же или даже большее количество топлива, чем если бы он прогрел мотор до штатной температуры, а затем начал движение на автомобиле, двигатель которого потребляет нормальную или слегка обедненную горючую смесь.

Экология

Заявления экологов о том, что прогревающийся на холостом ходу двигатель засоряет атмосферу токсичными выбросами, а посему отказ от прогрева сохраняет экологию, мягко говоря, не корректны.

Да, запустив двигатель и сразу тронувшись в путь, вы избавите от засорения воздух в отдельно взятом дворике или на отдельно взятой стоянке. Но, выехав на дорогу и активно подгазовывая, вы травите токсичными углеводородами пространство по всему пути движения до тех пор, пока двигатель не прогреется и не станет работать в штатном режиме.

Как прогревать двигатель

Запустив мотор вашего железного коня, не спешите включать передачу и трогаться. Выйдите из машины, в зимнее время сметите с кузова и стекла снег, в летнее – протрите начисто лобовое стекло, поинтересуйтесь беглым взглядом, не спущены ли у вас колеса и т.д.

И лишь спустя несколько минут, когда стрелка датчика температуры охлаждающей жидкости уверенно станет посредине шкалы, холостые обороты инжекторного двигателя упадут до штатных, а карбюраторный двигатель будет устойчиво работать на холостых оборотах с открытой воздушной заслонкой карбюратора (утопленным подсосом), можно смело и уверенно начинать движение.

Если вы слишком нетерпеливы или времени на прогрев почти нет, дождитесь отклонения стрелки датчика температуры от нулевого положения хотя бы на несколько миллиметров, что будет соответствовать температуре двигателя около 500 С, и лишь затем трогайтесь в путь.

Читать дальше

Перескочил ремень ГРМ

Ремень ГРМ выполняет ответственную миссию в автомобиле и от надежности его работы зависит долговечность и безопасность двигателя.

На некоторых моделях двигателя обрыв ремня или его проскальзывание, когда перескочил ремень ГРМ на несколько зубьев на шкиве коленвала или распредвала, может привести к серьезным поломкам.

Если даже при перескакивании ремня ГРМ не происходит аварийной ситуации, то двигатель начинает работать с перебоями или вообще глохнет.

Это связано с тем, что сбиваются фазы газораспределения и нарушается цикл подачи топлива и продувки цилиндров. Обычно подобные случаи происходят, когда на ремень ГРМ попадает масло или тосол. Это может быть потекшая помпа или нарушившийся сальник одного из валов. На переднеприводных автомобилях ВАЗ 2108-09 и их модификациях иногда причиной попадания масло в зону работы ремня ГРМ является потекший датчик давления масла, расположенный слева вверху от крышки ремня.

Поэтому состоянию ремня необходимо уделять повышенное внимание, а именно; не оставлять на потом появившееся свежее подозрительное пятно в районе крышки ремня. Иногда «потом» может уже не быть, так как даже незначительное количество масла, способно создать условия, чтобы перескочил ремень ГРМ.

Если же никаких видимых следов масла или тосола не наблюдается, а двигатель, тем не менее, ведет себя необычным образом, т.е. не развивает обороты, плохо заводится или часто глохнет – снимите крышку ремня ГРМ и убедитесь в правильности установки меток.

При замене ремня ГРМ всегда добивайтесь точности его установки по заводским меткам. «Сбитая» даже на один зуб ремня метка обязательно негативно скажется на работе двигателя, а на некоторых моделях запуск его станет невозможным, так как будут сбиты фазы газораспределения. Особенно это относится к дизельным двигателям, которые очень чувствительно реагируют на неточность установки ремня.

Выставив двигатель по заводским меткам, начинайте установку ремня с длинной, свободной стороны, сразу дав ему предварительный натяг, а уже затем прокладывайте его дальше через ролики. Зубья ремня ГРМ должны точно при этом попадать во впадины шкивов, если же это невозможно, то немного сдвиньте коленвал или распредвал, чтобы зуб ремня лег четко в выемку на шкиве. После установки снова проверьте совпадение меток, провернув коленвал на два оборота.

Читать дальше

АВТО НОВОСТИ

10 из 549Подписаться на RSS

Отзывы

Выражаю глубокую благодарность компании за оказанную помощь в решении вопроса о привлечении меня к административной ответственности за передачу управления лицу в состоянии алкогольного опьянения. Т. к. автомобилем в семье управляю я и два моих сына, авто оформлено на меня. Одного из сыновей задержали за то, что он пьяный сел за руль, я этого не знал, узнал только когда пришла повестка в суд. В итоге меня оправдали и прав не лишили. Особая благодарность моему представителю в суде!
Николай Сергеевич, 
Спасибо юристу помогла мне избежать незаконного лишения прав. Подготовила все доказательства моей невиновности, составила схему, грамотно оформила все бумаги, так что на первом же заседании дело было выиграно. Без помощи профессионала, конечно, я бы не справилась.
Елизавета Степаненко, 
Спасибо компании, отсудили деньги со страховой, хорошая работы. Успехов вам и процветания
Аркадий Назаров, 
Попал в ДТП. У виновника не оказалось страховки. Оплачивать ремонт машины он отказался, а повреждения были серьезными. Проконсультировался с юристом. Посоветовали обратиться в суд. В суде взыскали деньги с моей страховой компании и с виновника ДТП. Деньги уже получил и машину отремонтировал. Спасибо большое автоюристу компании.
Виктор, 
Спасибо ребятам компании! Получил свои деньги полностью со страховой. Хватило на ремонт.
Заур, 
Обратился к юристу за помощью по административному делу, грамотный специалист, подробно проконсультировал по моему вопросу и выиграли дело в суде. Еще раз огромное спасибо за помощь.
Владимир, 38 лет, 
У меня ВАЗ, после ДТП в страховой сказали- у вас износ+ пробег + год, в общем вот вам пять тысяч и все!
Хотя повреждения у меня достаточно большие! Но ведь хоть это ВАЗ, его не реально отремонтировать за такие деньги! Обратилась в Авто помощь, они просто спасли меня! Насчитали около 60 тысяч, я если честно не поверила, что страховая это выплатит, однако нет, юрист мне помог и выиграл дело в суде!=) Жду выплаты)) Теперь по любым юридическим вопросам только к вам!
Татьяна Жидкова, 37 лет, 
Хочу выразить благодарность вашей компании и лично автоюристу.
Росгосстрах после ДТП насчитал ущерб 24 тысячи, а благодаря вам удалось отсудить еще 80 тыс.!
Я безумно рада, что в такой трудной ситуации обратилась к вам!
Огромное спасибо
Варвара, 24 года, 
После произошедшего ДТП обратился в свою страховую компанию по КАСКО. Не думал, что могут возникнуть проблемы. Однако, страховая платить отказалась никак это не комментирую. Понял, что без помощи специалиста не обойтись. Нашел такого в "Автохелпе". В итоге автоюрист компании добился полного удовлетворения исковых требований. Осталось получить деньги. Спасибо
Юрий Леонидович, 41 год, 
Хочу выразить благодарность специалистам Автохелпа за их оперативную, качественную работу. За год уже дважды пришлось воспользоваться их услугами. Очень быстро довели дела до справедливых выплат. Особенное Спасибо Елене Сергеевне!
Олег Николаевич, 38 лет, 

КОНТАКТЫ

Адрес:
ул. Хохрякова д. 30, г. Челябинск
  • Телефон:
    8 (908) 04-94-700 8(908)04-94-700 Звоните по всем вопросам!
  • Часы работы:
  • Сайт:
    www. avtohelp174.ruОфициальный сайт компании
  • E-mail:
    avtohelp174@bk.ruЭл. почта компании

Мы в социальных сетях

Наши авто и юридические новости