О НАС

Челябинская компания независимых экспертов уже много лет работает в сфере авто и юридических услуг по г. Челябинску и Челябинской области. За 11 лет работы ни одного проигранного дела в суде. Наши юристы, эксперты и специалисты в области автомобиля, готовы                                                        предложить Вам услуги по  следующим направлениям:

Мы заслужили доверие клиентов нашей компании за надёжность и качество оказываемых нами услуг.



Мы работаем каждый будний день,

а также по выходным, c 09:00 до 21:00


МЫ СМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ В ЛУБОЙ СИТУАЦИИ!

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ АВТОЮРИСТА ПО ТЕЛЕФОНУ

Не хотите ждать, звоните - 8 (908) 04-94-700

ПРИМЕРЫ НАШИХ РАБОТ

ОТВЕТЫ АВТОЮРИСТА

АВТО СТАТЬИ

10 из 158 Подписаться на RSS

Проверка компрессии двигателя

Проверка компрессии двигателя производится для поиска неисправностей в двигателе внутреннего сгорания. Компрессия – это сжатие смеси в цилиндре под воздействием сил извне. Компрессия измеряется как степень сжатия умноженная на 1,3. При измерении компрессии можно найти цилиндр, который имеет сбои в работе. 

Если у машины появились различного рода проблемы, как то падение мощности, потери масла, троение в моторе, то проверяют свечи, датчики, осматривают двигатель на предмет повреждений и течи. Когда такие проверки не приносят результата, то прибегают к замеру компрессии. 

Самостоятельно проверить компрессию можно с помощью компрессометра. На станциях технического обслуживания такие проверки делаются с помощью компрессографа или мотортестера. 

Компрессия двигателя может снизиться по многим причинам: 

- Износ поршней и деталей поршневой группы 
- Неверной настройкой ГРМ 
- Прогар клапанов и поршней. 

Чтобы конкретно определить причину неисправности и проводиться замер компрессии двигателя. Разберемся, как проводить такую процедуру. 


Проверка компрессии двигателя 


Для начала нужно подготовить двигатель к проверке. Для этого нам нужно для начала прогреть двигатель до высокой температуры в 70-90 градусов. После этого нужно отключить бензонасос, чтобы не подавалось топливо и вывернуть свечи зажигания. 

Обязательно проверьте работоспособность стартера и зарядку аккумулятора. Последний этап подготовки – открыть дроссельную заслонку и воздушный клапан. 

После всего этого переходим непосредственно к проверке компрессии: 

1. Наконечник компрессометра вставляем в разъем свечи и стартером прокручиваем мотор до тех пор, пока не остановится рост давления. 
2. Коленвал должен вращаться с оборотами около 200 в минуту. 
3. Если двигатель исправен, то компрессия должна вырасти за считанные секунды. Если это происходит долго, свидетельство перегорания поршневых колец, если давление вообще не растет, то, скорее всего, нужно менять прокладку блока. Минимальное давление в бензиновом двигателе должно быть от 10 кг/см? (в дизельном двигателе более 20 кг/см?). 
4. После снятия показаний, спустите давление, открутив колпачок на приборе. 
5. Аналогично проверьте все остальные цилиндры. 

Есть другой способ проверки, который отличается от вышеуказанного тем, что в проверяемый цилиндр заливается моторное масло. Повышение давления указывает на износившиеся кольца поршней, если давление не повышается, то причина в прокладке головки цилиндра, или вообще есть течь в клапанах. 
При исправности двигателя компрессия в нем должна быть от 9,5 до 10 атмосфер (бензиновый двиг.), при этом в цилиндрах она должна отличаться не более чем на атмосферу. 

Диагностировать слабую компрессию можно также по работе карбюратора. При протечке воздуха нужно проверить прилегание пропускного клапана. Если же воздух вытекает через верх радиатора, то виноват неисправная головка цилиндра. 
Что влияет на компрессию двигателя 

1. Положение дросселя. При закрытом или прикрытом дросселе давление снижается 
2. Загрязнение воздушного фильтра 
3. Неверный порядок фаз газораспределениям, когда клапан закрывается и открывается не в нужные моменты. Такое бывает при неправильном монтаже ремня или цепи 
4. Закрытие клапанов не вовремя из-за зазоров в их приводе. 
5. Температура мотора. Чем больше его температура, тем больше и температура смеси. Следовательно, давление ниже. 
6. Протечка воздуха. Утечки воздуха, снижают компрессию. Вызваны они повреждением или естественным износом уплотнителей камеры сгорания. 
7. Попадание масла в камеру сгорания увеличивает компрессию 
8. Если топливо попадает в виде капель, то компрессия снижается – смывается масло, которое играет роль уплотнителя 
9. Отсутствие герметичности в компрессометре либо в обратном клапане 
10. Скорость вращения коленвала. Чем она выше, тем выше компрессия, не будет утечек из-за негерметичности 

Выше рассказано, как мерить компрессию в ДВС, работающего на бензине. В случае с дизельным мотором измерения производятся иначе. 


Измерение компрессии в дизельном двигателе 


1. Для того, чтобы отключить поступление дизеля в мотор, нужно отключить от электропитания клапан подачи топлива. Также это можно сделать зажимом рычага отсечки на насосе высокого давления. 
2. Измерения на дизельном двигателе производятся специальным компрессометром, который имеет свои особенности. 
3. При проверке не нужно жать педаль газа, так как в таких ДВС нет дросселя. Если же он есть, перед проверкой его необходимо прочистить. 
4. Каждый тип двигателя снабжен специальной инструкцией о том, как проводится измерение компрессии на нем. 

Стоить помнить, что замеры компрессии могут быть не точными. При измерениях по большей части нужно учитывать разницу давления в цилиндрах, а не среднюю величину компрессии. 

Обязательно стоит учитывать такие параметры как температура масла, двигателя, воздуха, скорость вращения мотора и т.д. Только с учетом всех параметров можно делать вывод о степени износа поршней и других деталей, влияющих на компрессию. И как результат всех этих неисправностей давать заключение о потребности проведения капитального ремонта двигателя.

Читать дальше

Конструкция блока цилиндров

Блок цилиндров большинства двигателей отливается из серого легированного чугуна и далее подвергается механической обработке. В таком случае рабочей поверхностью зеркала цилиндра является чугун отливки. Отверстие цилиндра растачивается под установленный размер, а после окончательной механической обработки поверхность стенок имеет микроструктуру, позволяющую удерживать необходимое количество масла. 


Чугун, особенно легированный, обладает необходимой прочностью и низким коэффициентом трения в паре материалов «чугун – чугун» или «сталь – чугун», из которых изготавливаются поршневые кольца, и в паре материалов «алюминий – чугун» из которого изготавливаются поршни. При этом чугунные стенки цилиндров обладают высокой износостойкостью. Но иногда даже в чугунные блоки цилиндров, для увеличения износостойкости запрессовываются тонкостенные сухие гильзы из более износостойкого легированного чугуна. Недостатком чугуна при производстве блока цилиндров является его большой удельный вес. Для улучшения динамики автомобиля конструкторы всеми силами стараются уменьшить вес всех компонентов автомобиля, включая двигатель. Поэтому блок цилиндров двигателя многих современных автомобилей отливается из алюминиевого сплава. Алюминий, кроме малого веса не имеет никаких преимуществ перед чугуном, но при этом появляются новые трудности. Алюминиевые сплавы гораздо мягче чугуна, поэтому для обеспечения необходимой жёсткости блока приходится делать более толстыми несущие стенки блока и делать сложную систему рёбер жёсткости.


Алюминий имеет более высокий коэффициент температурного расширения, поэтому приходится более строго контролировать зазоры между различными деталями двигателя. Поршни всех современных двигателей, для облегчения веса, изготавливаются чаще всего из алюминиевых сплавов. Но коэффициент трения в паре материалов «алюминий –алюминий» очень большой и алюминий обладает низкой износостойкостью. Поэтому поверхность цилиндров должна быть изготовлена не из алюминия, а из другого материала. В алюминиевых блоках тонкостенные чугунные гильзы из износостойкого чугуна вплавляются в алюминиевую отливку при изготовлении отливки блока. Но стенки цилиндров самых современных двигателей с алюминиевым блоком при помощи современных технологий могут быть покрыты гальваническим способом специальным износостойким металлом. Или при помощи самых современных технологий осуществляется поверхностное упрочнение стенок цилиндров.


При отливке блока цилиндров специальные технологии повышают концентрацию кремния в поверхностном слое стенок цилиндров, далее при помощи химических реакций из поверхностного слоя стенок цилиндров удаляется алюминий. В результате этого упрочнения износостойкость стенок цилиндров превышает по этому показателю цилиндры, изготовленные из чугуна. Но в этом случае, для снижения коэффициента трения между алюминиевым блоком цилиндров и алюминиевыми поршнями, поршни покрываются тонким слоем железа.


Отсутствие чугунных гильз значительно уменьшается вес блока цилиндров. Иногда в блок цилиндров вставляются съёмные гильзы, которые герметизируются в блоке цилиндров при помощи медных или резиновых прокладок. Съёмные гильзы имеют преимущество в том, что после предельного износа их можно заменить новыми, изготовленными или отремонтированными (расточенными под ремонтный размер) с высокой точностью в заводских условиях. Применение съёмных гильз упрощает ремонта двигателя. Но в последнее время такие гильзы применяются довольно редко, поскольку блоки цилиндров со вставными гильзами имеют некоторые, присущие им недостатки. При перегреве двигателя происходит разгерметизация посадки гильзы в блоке, в результате которой происходит утечка охлаждающей жидкости.

Читать дальше

Гидроусилитель руля

Назначение и устройство 

Для чего нужен ГУР? Большинство автолюбителей ответят: "Для того, чтобы легче крутить руль". И будут правы, но отчасти. Кроме повышения комфорта, гидроусилитель позволяет уменьшить передаточное число рулевого управления. Что это дает? Чем больше передаточное число, тем меньшее усилие нужно прилагать для поворота колес. Но количество оборотов руля от упора до упора при этом будет равным 4-5. Уменьшая передаточное число, можно довести количество оборотов руля до 2-3. Управляемость, маневренность и острота реакций автомобиля улучшается, что особенно важно в аварийной ситуации, когда может не хватить времени для вращения руля с перехватами. Кроме того, у гидроусилителя есть еще несколько и преимуществ, и недостатков, о которых будет сказано ниже. 
Гидроусилитель может устанавливаться на автомобили с рулевым управлением разных типов: червячным, винт-шариковая гайка. Мы расмотрим самый распространенный вариант - рейку. В состав системы гидроусиления входят: 

• насос; 
• распределитель; 
• силовой цилиндр; 
• бачок и соединительные шланги. 

Насос гидроусилителя, как и любой другой насос, предназначен для создания и поддержания необходимого давление в системе и циркуляции рабочей жидкости (специального масла). Конструкция насоса может быть разной. Самые распространенные - лопастные, характеризующиеся высоким к.п.д. и износоустойчивостью. Насос крепится на двигателе и приводится в действие с помощью ремня от коленвала. 


Распределитель, в зависимости от положения руля, направляет поток жидкости в соответствующую полость силового цилиндра или обратно в бачок. Он устанавливается на рулевом валу. Основные части распределителя - золотниковый клапан и торсион. Клапан состоит из двух цилиндрических частей с каналами для жидкости: внешней и внутренней. Торсион - это тонкий пружинистый металлический стержень, способный закручиваться под действием крутящего момента. Один конец торсиона соединен с рулевым валом, а второй - с шестерней, входящей в зацепление с рейкой. Внутренняя часть золотникового клапана соединяется с верхней частью торсиона, а внешняя - с его нижней частью. 


Силовой цилиндр встроен в рейку. Он состоит из поршня и штока, перемещающего рейку под действием давления жидкости. 
Рабочая жидкость передает усилие от насоса через распределитель к силовому цилиндру и смазывает все пары трения. Резервуаром для жидкости служит бачок. В нем может быть расположен фильтр, а в пробке — щуп для измерения уровня. Шланги высокого давления соединяют насос, распределитель и силовой цилиндр, а по шлангам низкого давления жидкость поступает в насос из бачка и возвращается в него из распределителя. 

Принцип действия 

Как все это работает? Когда руль неподвижен (автомобиль стоит на месте, или движется по прямой), и система гидроусиления не задействована, в распределителе совмещены маслопроводы подачи и стока. Жидкость вхолостую перекачивается насосом через распределитель обратно в бачок. Когда водитель поворачивает руль, тем самым он закручивает торсион, а вместе с ним крутится и внутренняя часть золотникового клапана. Внешняя же часть пока остается неподвижной. Таким образом совмещаются каналы подачи жидкости в соответствующую полость силового цилиндра (в зависимости от того, в какую сторону повернут руль). Из другой полости силового цилиндра жидкость по открывшимся каналам сливается в бачок.Чем на больший угол повернут руль, тем сильнее закручивается торсион. Поэтому большим оказывается и размер перепускного отверстия, а, значит, и усилие, воздействующее на рейку. Рейка, перемещаясь, раскручивает через шестерню нижний конец торсиона, а вместе с ним и внутреннюю часть золотника. Обе части клапана возвращаются в исходное положение, и жидкость вновь перекачивается через распределитель в бачок. 
В случае отказа системы гидроусиления потери управления не происходит, поскольку рулевой вал через торсион механически соединен с ведущей шестерней. Согласно нормам безопасности усилие на рулевом колесе легкового автомобиля не должно превышать 15 кг для полностью работоспособной и 30 кг — для неисправной системы рулевого управления. Быстродействие усилителя должно быть таким, чтобы при скорости вращения руля не менее полутора оборотов в секунду его не «закусывало». 

Преимущества и недостатки 

К перечисленным выше преимуществам ГУРа можно добавить смягчение ударов, передаваемых на руль от неровностей дороги и более четкое удержание автомобиля на выбранной траектории. Каким образом это происходит? Если, наехав на препятствие, колеса стремятся повернуться в сторону, это вызывает смещение рулевой рейки, ведущей шестерни и закручивание нижней части торсиона. Срабатывает золотниковый клапан, но "в обратную сторону", так как усилие пришло не от руля, а от колес. Поэтому система будет не способствовать повороту колес, а противодействовать ему. То же самое происходит и при внезапном проколе шины: ГУР помогает автомобилю сохранять траекторию, а водителю - удержать руль в руках. Таким образом, усилитель повышает безопасность движения, а за счет повышения комфортности вождения снижает утомляемость водителя. 


А теперь о недостатках. Во-первых, постоянно работающий насос отбирает часть мощности двигателя, даже когда ГУР не задействован. Причем производительность насоса должна быть такой величины, чтобы обеспечить легкий поворот колес на стоящем автомобиле - когда сопротивление максимально. Но ведь большую часть времени автомобиль движется, и усилий для поворота колес при этом нужно намного меньше! Вот и получается, что значительная часть отобранной у двигателя мощности пропадает впустую. 


Во-вторых, производительность насоса зависит от оборотов двигателя - чем они выше, тем большее давление создает насос. А по идее все должно быть как раз наоборот - при малых скоростях движения необходимо максимальное усиление, а при высоких - небольшое. В простом гидроусилителе отсутствует возможность регулирования коэффициента усиления. 


Из этого обстоятельства проистекает третий недостаток - противоречие между коэффициентом усиления и информативностью руля. Легкость и комфортность управления на малых скоростях имеет обратную сторону - "пустоту" руля на больших. Машина слишком "остро" реагирует на каждое движение руля, а отсутствие ощущения сопротивления ("обратной связи") при повороте колес не дает возможности водителю правильно оценить их положение. Отчасти решить проблему помогают рейки с переменным передаточным отношением: в центре шаг зубьев небольшой, а к краям увеличивается. В этом случае при малых углах поворота машина не так остро реагирует на действия рулем, что очень важно на больших скоростях, зато на развороте крутить руль приходится меньше. Чем плох этот вариант? А тем, что передаточное отношение зависит от угла поворота руля, а не от скорости движения. Поэтому конструкторы стали искать другие пути. 

Электрогидравлический усилитель 

На помощь механике и гидравлике, как всегда, пришла электроника. В результате такого симбиоза появился электрогидравлический усилитель. Впервые его применили на автомобилях "Аudi" под названием "Servotronic". Существует два типа ЭГУРа: с электромагнитным клапаном и с электронасосом. Управляет работой усилителя электронный блок на основании показаний датчиков скорости, поворота руля, оборотов коленвала. Набор датчиков может меняться в зависимости от модели автомобиля. 


В первой конструкции в распределитель ГУРа дополнительно встраивается электромагнитный клапан и камера обратного действия с поршнем. При повороте колес на месте или при движении с малой скоростью клапан открыт, давление в системе максимально - руль крутить легко. При наборе скорости клапан, управляемый блоком, пропорционально закрывается. В результате давление в системе уменьшается, а усилие на руле увеличивается. Таким образом, получаем искомое чувство "обратной связи". 


Во второй, более совершенной конструкции, гидронасос заменен электронасосом, т.е. приводится не от коленвала, а отдельным электромотором. Управляет его работой опять же блок управления. На малых скоростях скорость вращения насоса максимальна, а на больших - ограничивается блоком управления. Поэтому чем выше скорость движения - тем "тяжелее" становится руль. Замена гидронасоса электронасосом позволяет снизить расход топлива до 0,2 л на 100 км.

Читать дальше

Как очистить потолок в автомобиле?

Обшивка потолка машины может загрязняться в течение долгого периода времени, в результате воздействия рук, волос и других объектов, которые вступают в контакт с потолком. Поскольку ткань потолка автомобиля чаще всего бывает приклеена к крыше, Вы должны быть уверены, что будете использовать безопасные методы очистки и продукты, которые не дадут отклеиться потолку.Продолжайте чтение этой статьи, чтобы узнать больше о том, как очистить потолок автомобиля надлежащими методами очистки безопасно и эффективно. 

1. Удалите основной слой грязи или копоти при их наличии от потолка автомобиля, используя ткань из микроволокна. Салфетка из микрофибры изготовлена ​​из материалов, которые будут поднимать и собирать большинство пыли и грязи с потолка Вашего автомобиля. 

Используйте сухую и чистую ткань из микроволокна, чтобы аккуратно протереть потолок. В том случае, если потолок имеет ворс, то проводить тканью необходимо в направлении ворса. 

2. Приобретите очиститель обивки машины или специальный шампунь для использования на потолке. Очиститель обивки должен быть совместим и безопасным для использования для типа ткани, из которого состоит потолок Вашей машины. Например, если потолок автомобиля изготовлен ​​из винила, то нужно купить виниловый очиститель. 

Посетите местный автомагазин, который специализируется на автомобильных запчастях и продуктах, чтобы найти нужный именно для Вашего автомобиля очиститель. 

3. Распылите очиститель обивки по всей поверхности потолка. Он удалит остатки пыли и грязи, которую ткань из микроволокна ранее не смогла удалить. 

4. Мягко протрите всю поверхность потолка Вашего автомобиля, используя ткань из микроволокна. 

5. Для того, чтобы очистить потолок автомобиля от жировых пятен, сделайте смесь из воды и 9% столового уксуса. Смешайте 3 части воды и 1 часть уксуса - данная субстанция удалит жирные пятна с обивки потолка салона, не влияя на клей и ламинат на нём. Смочите чистую ткань из микроволокна в этой смеси, а затем аккуратно протрите тканью жирные пятна для удаления. 

6. Слегка распылите освежитель воздуха или апельсиновое эфирное масло на потолок, если от него идут запахи. Такие освежители могут помочь устранить неприятные запахи, такие как сигаретный дым или запахи пищи. Только не переусердствуйте - воздержитесь от перенасыщения ткани потолка освежителем воздуха, так как некоторые освежители могут содержать химикаты, которые могут разъедать клей. 

Как нельзя чистить потолок машины? 


Никогда не используйте пылесос для очистки потолка автомобиля. Давление, которое создаёт вакуум, может потенциально оттянуть и отделить обшивку потолка от кузова. 


Никогда не используйте агрессивные растворители чистящих средств или мыло на потолке автомобиля. Такие продукты, как они, могут содержать агрессивные химикаты, которые могут разъедать клей и ламинат, который держит ткань обшивки на потолке. 


Если Вы покупаете очиститель обивки, в котором Вы не уверены, что он является безопасным для использования на потолке именно Вашего автомобиля, проверьте его на каком-либо другом элементе Вашего интерьера, который состоит из того же материала и который не будет заметен в случае порчи ткани. Это может помочь Вам не испортить весь потолок автомобиля, если очиститель вдруг окажется не совместимым с потолочной тканью.

Читать дальше

Установка автомобильных кондиционеров

Впервые автомобильный кондиционер появился в 1936 году, конечно же, в Америке и устанавливался на пассажирские автопоезда. В 1941 года автомобильный кондиционер перестал быть редкостью и устанавливался на серийные автомобили, в дальнейшем прогресс комфортности автомобильного салона привел к тому что к 90-м годам прошлого столетия кондиционеры были установлены на 85% легковых автомобилей и 55% грузовых автомобилей. 


В России автомобильный кондиционер долго оставался недоступным предметом роскоши и устанавливался исключительно на правительственные автомобили. Первый автомобильный кондиционер был установлен на семиместный правительственный лимузин "ЗИЛ-111-Г" в конце 50-х годов. Грузовые автомобили оснащались системой охлаждения воздуха за счет испарения воды, такие кондиционеры использовались в южных регионах России в 60-х годах. В 1976 установка кондиционеров на карьерные самосвалы, комбайны и грузовики дальнобойщиков была регламентирована министерством. 


Автомобильный кондиционер 


Современные автомобильных кондиционеры контролируют температуру воздуха в салоне, его чистоту и циркуляцию. Автомобильные кондиционеры могут быть исполнены во множестве вариантов, которые имеют сходный принцип подачи и очистки воздуха, и отличаются типами охлаждения. На сегодняшний день автомобильные кондиционеры работают на основе фреона и обеспечивают оптимальные условия для автомобилиста Считается, что микроклимат с салоне автомобиля должен отвечать следующим требованиям: температура воздуха 18-21°С; влажность - от 30 до 70 %, при повышенной температуре у водителя замедляется реакция, что может послужить причиной аварии. 


Как работает автомобильный кондиционер? Привод компрессора кондиционера осуществляется от двигателя ремнем, компрессор гонит хладагент в системе. В конденсаторе кондиционера хладагент конденсируется, при этом выделяется тепло, дополнительно конденсатор обдувается своим электрическим вентилятором. Хладагент испаряется в испарителе кондиционера и поглощает тепло, в следствии чего поступающий воздух охлаждается. 


Автомобильный кондиционер состоит из компрессора, который гоняет по всей системе охлаждения; самого хладагента — фреона; конденсатора; испарителя, где фреон испаряется и поглощает тепло; ресивера, который контролирует давление и влажность в системе кондиционера; трубок, клапанов, датчиков, блока управления. 


Автомобильный кондиционер нуждается в сервисном обслуживании и диагностике. Диагностика автомобильного кондиционера включает проверку герметичности системы специальной аппаратурой, проверку компрессора и приводного ремня кондиционера, проверку хладагента и компрессорного масла. Следует учитывать что за год эксплуатации автомобильно кондиционера происходит потеря фреона в объеме до 20%. 


Помимо обслуживания автомобильного кондиционера в автосервисе, регулярно следует проводить самостоятельный смотр и сервис автомобильного кондиционера . Водитель может промыть кондиционер от грязи и соли водой, почистить испаритель и заменить фильтр. Проверить работу вентилятора автомобильного кондиционера и натяжение ремня привода, оценить на слух работу компрессора. В специальное окошено можно увидеть сколько осталось фреона в кондиционере 


Важно! В автомобильном кондиционере используется фреон R12 или R134a. 


Регулярный осмотр и сервисное обслуживание автомобильного кондиционера в специализированном автосервисе предотвратит его неисправности и значительно увеличит срок службы кондиционера.

Читать дальше

Для чего нужны распорки, проставки и опоры двигателя?

В авто магазинах появились детали для тюнинга подвески: распорки, растяжки, проставки, дополнительные опоры и т.д. Причем большинство автолюбителей смутно подозревают, для чего они нужны. В данной статье мы расскажем про распорки, растяжки, проставки и дополнительные опоры мотора - что это такое и для чего они нужны. 


 Распорка передних стоек 


Самая популярная у автомобилистов железка. В широкие народные массы попала из «большого спорта». Устанавливается между верхними опорами стоек кузова, соединяя так называемые «стаканы», лишая кузов степени свободы в этом направлении. Основное предназначение - увеличить угловую жесткость кузова и улучшить управляемость. Зачем это нужно? 

Дело в том, что кузов автомобиля, например «десятки», по тем или иным причинам не обладает достаточной для «активной» езды жесткостью со всеми вытекающими последствиями, одно из которых - немного «вялый» руль. Правда, обнаружить эту вялость рядовому водителю затруднительно в силу тех обстоятельств, что не часто приходится управлять машиной на предельных режимах. Это подвластно лишь «корифеям» экстремального вождения. 

В последнее время получили распространение универсальные распорки, подходящие автомобилям «восьмого» и «десятого» семейств независимо от системы питания. Еще бывают распорки регулируемые и нерегулируемые. 

Нерегулируемая распорка при своем производстве сваривается в кондукторе, с четко определенными геометрическими размерами отверстий для крепления, соответствующими чертежам ВАЗа. Если решение об установке распорки вами уже принято, то лучше всего приобрести именно такую. 

Регулируемая распорка рекомендуется к применению на авто с нарушенной геометрией. Для машин с шестнадцатиклапанным двигателем существует специальная растяжка в комплекте с дополнительной опорой, заменяющей правую верхнюю опору двигателя. В этом случае вибрации двигателя передаются на кузов через растяжку, что способствуют повышению комфорта езды. 

Установить распорку можно за считанные минуты, открутив шесть гаек, но соблюдая определенные правила. Прежде всего, необходимо поставить автомобиль на ровной площадке без уклонов. Распорка должна свободно надеться на шпильки верхних опор стоек. Если отверстия не надеваются на шпильки и несовпадение всего 1-2 мм, то необходимо потянуть кузов автомобиля в нужную сторону. Если больше, то вам нужна регулируемая распорка. 

Распорка помогает устранить «уплывание» углов установки развала-схождения передних колес, если кузов автомобиля ранее деформировался в результате наезда на бордюр, кирпич или попал в ямку. Также растяжка делает управление автомобилем более «острым», что помогает при объезде внезапно возникшего препятствия. 

В принципе если вы предпочитаете спокойную, ровную езду, то можно обойтись и без растяжки, однако, если вы желаете на большой скорости передвигаться по неровным дорогам, оборудовать автомобиль растяжкой имеет смысл. Это дооборудование поможет продлить жизнь кузова вашего автомобиля. 


Дополнительная опора двигателя 


Дополнительная опора двигателей ограничивает максимальное перемещение двигателя (клевки) при торможении двигателем, резком трогании автомобиля с места и при наезде на неровности. И еще четвертой опоре приписывают свойство, препятствующее самовыключению передач в КПП. Когда это может произойти? 

Например, подъезжаете вы к «кольцу», сбрасываете «газ», оставляя включенной передачу, оцениваете обстановку и решаете, что успеваете проскочить перед идущим по «кольцу» автомобилем и снова нажимаете на «газ»... Двигатель бешено ревет, но на колесах никакой тяги нет, так как передача «вылетела». Последствия могут быть самыми неприятными. Установить дополнительную опору самостоятельно не составит большого труда. 

Если к тому же двигатель инжекторный восьмиклапанный, то придется приобрести специальный кронштейн для переноса модуля зажигания, что также имеет свои положительные стороны: модуль зажигания при этом поднимается несколько выше, а соответственно подальше от дорожной влаги. 


Стабилизатор задней балки 


Устанавливается на заднюю балку любых переднеприводных вазовских автомобилей, тем самым увеличивая угловую жесткость задней балки, уменьшает боковой крен автомобиля и улучшает сцепление колес с дорогой на поворотах, а также распределяет нагрузку на оба амортизатора при наезде на неровность дороги одного из колес. 

В реальной жизни при случайном попадании в яму задним колесом оно вывешивается настолько, что при столкновении колеса с краем препятствия частенько вырывается шток заднего амортизатора. Или когда машина проезжает выступающие препятствия (камень, бордюр...), то есть «ловит» колесом кирпич, ее амортизатор работает «на пробой», что тоже не способствует долговечности последнего. Если же балка усилена стабилизатором, такого не произойдет: нагрузка перераспределится между колесами в отношении примерно 3:2. Получается, что эта дополнительная деталь задней подвески является своеобразным спасителем амортизаторов. 

Монтаж стабилизатора на автомобиль под силу многим автолюбителям, но потребуется автомобиль загнать на яму или эстакаду. Подробная инструкция прилагается. Единственная сложность - просверлить восемь отверстий в задней балке. В продаже также имеется так называемая штанга стабилизатора поперечной устойчивости, отличающаяся от стандартной увеличенным (с 18 до 20 мм) диаметром стального прутка. 


Поперечина передней подвески 


Предлагается к продаже как средство, улучшающее управляемость автомобиля. Отличается от штатной более жесткими резинками. 

Однако применение усиленной поперечины имеет свои отрицательные стороны. Если на идеально ровной дороге машина с усиленной поперечиной действительно меняет характер в сторону улучшения, то при езде по плохим и неровным дорогам вибрации руля становятся невыносимы. На руль передаются даже самые малые неровности дороги. А поездка на таком автомобиле на дальнее расстояние вообще принесет его владельцу массу мучений. 

Стоит это удовольствие недешево и пожалуй, рядовому автолюбителю не имеет смысла оборудовать подвеску такой деталью, она лучше подойдет для чисто спортивных машин. 


Пластины изменения угла развала задних колес 


Что еще могут предложить продавцы для изменения характера вашей машины? Например, регулировочные пластины для тех же «восьмерок» и «десяток» (развальные пластины на -1 градус). 

Эти пластины, имеющие неодинаковую толщину, призваны придать задним колесам автомобиля отрицательный угол развала величиной в 1 градус. Решение это не является новаторским, разваленные в минус задние колеса уже давно имеют многие автомобили западных автопроизводителей. 

Отрицательный угол развала увеличивает площадь пятна контакта заднего колеса с дорогой, наружного по отношению к центру поворота, соответственно при этом возрастает сила сцепления колес с дорогой при действии бокового ускорения. То есть колеса в повороте будут «подминаться» в меньшей степени. Самостоятельная установка комплекта регулировочных пластин для двух колес под силу тем, кто хоть раз производил замену задних тормозных колодок. 


Нужны ли вообще эти дополнительные детали? 


Прежде чем остановить свой выбор на каком-нибудь изделии, стоит задуматься о том, насколько ваша манера езды является агрессивной и страдаете ли вы от того, что «рулевое управление автомобиля лишено остроты». Если не страдаете, то забудьте обо всем, что только что прочли. Спокойно двигаться можно и на серийном автомобиле.

Читать дальше

Схождение и развал колес автомобиля

Для повышения устойчивости автомобиля при движении, легкости управления и снижения износа шин служат углы установки передних управляемых колес. К таким углам относятся: схождение и развал колес, продольный и поперечный наклон геометрической оси поворота (кастер, или, устаревшее, кастор) управляемого колеса. 

Передние колеса автомобиля (а иногда и задние) устанавливают не параллельно, а под определенными углами друг к другу. Положение колеса относительно вертикальной плоскости называется развалом колеса, а относительно горизонтальной — схождением. Схождение и развал бывают как положительными, так и отрицательными. 

Несмотря на то что наименьшее сопротивление движению и меньший износ шин будут в случае, когда колеса катятся в вертикальных плоскостях, параллельных продольной оси автомобиля, их все же устанавливают с развалом и схождением. Дело в том, что при движении автомобиля его колеса нагружены силами взаимодействия с дорогой. Например, на передние колеса автомобиля с задним приводом большую часть времени действуют силы, направленные против движения и стремящиеся развернуть колеса наружу. В подвеске автомобиля имеются упругие элементы, которые имеют определенную эластичность и дают возможность колесам повернуться наружу. 

Для того чтобы при движении колеса катились параллельно продольной плоскости автомобиля, их предварительно устанавливают с небольшим положительным схождением. У автомобилей с передними ведущими колесами, у которых большую часть времени на эти колеса действует сила тяги, совпадающая с направлением движения, колеса устанавливаются с отрицательным схождением. Установка колес с развалом обусловлена более сложными причинами. Колеса при движении автомобиля по возможности должны находиться в положении, когда они перпендикулярны дорожной поверхности (нулевой угол развала). Если колесо катится под углом к вертикали, сцепление шины с дорогой уменьшается, а пятно контакта шины с дорогой изменяет свою форму, что приводит к появлению боковой силы, которая стремится дестабилизировать движение автомобиля. 

Можно создать такую независимую подвеску, в которой колесо будет перемещаться в вертикальной плоскости без наклона при движении по любой прямолинейной дороге. Гораздо труднее сохранить вертикальность колеса, когда кузов автомобиля, к которому присоединен направляющий элемент, накреняется при прохождении автомобилем поворота. Поэтому конструкторы современных подвесок выяснили, что лучше позволить изменяться развалу, но сделать его направленным противоположно крену кузова, поскольку это сохраняет вертикальное положение колес при поворотах. Такой подход обеспечивает улучшение сцепных свойств при прохождении поворотов и, как следствие, улучшение устойчивости и управляемости. 

Для самовозврата колес к прямолинейному движению после поворота служит угол поперечного наклона шкворня (кастер). Наличие такого наклона приводит к возникновению стабилизирующего момента на управляемых колесах, который зависит от величины этого угла наклона и силы тяжести, приходящихся на управляемые колеса, но не зависит от скорости движения. Эти углы лежат в пределах 6–10°. 

Наклон геометрической оси в продольной плоскости заключается в смещении нижнего конца этой оси относительно вертикали. Данный угол наклона служит для сохранения прямолинейного движения колес при движении с большими скоростями. Создаваемые реактивные усилия на плечах, представляющих собой расстояния от точек касания с дорогой, стремятся вернуть колеса в положение прямолинейного движения. Этот угол обычно равен 1–3,5° и зависит от боковой упругости шин.

Читать дальше

Ремонт бампера: как заделать царапины и сколы

Зачем ремонтировать бампер, если это не мешает езде? Немаловажное значение имеет внешний вид. Если вы решите продать машину, то неопрятный вид бампера понизит цену. В данной статье дадим советы как произвести ремонт бампера автомобиля своими руками. 

Современные автомобили в подавляющем большинстве оборудованы пластиковыми бамперами. Сделано это для облегчения веса автомобиля и для быстрой замены поврежденного бампера на новый. Некоторые поврежденные пластиковыми бамперы можно отремонтировать. Последние разработки специальных материалов позволяют отремонтировать даже небольшие сколы в бампере. 

Мелкие царапины, вмятины, дырки можно заделать самостоятельно, предварительно купив специальный набор для ремонта бампера. Более серьезные повреждения лучше всего сделать качественно в авторемонтной мастерской. Бамперы с многочисленными трещинами, большими дырами и сильно искаженной формой следует заменить на новый. 


Как заделать царапины на бампере своими руками


Зашкурьте царапины на бампере грубой наждачной бумагой. Но только не перестарайтесь. Если шкурить усердно, то в месте обработки может образоваться небольшое углубление. Шкурить нужно осторожно, пока поверхность не станет гладкой.  


Зашкуренное место нужно сбрызнуть праймером для пластмассы. Нанесите 2 тонких слоя. Дайте каждому слою по 30 минут, чтобы высохнуть. 


Зашкурьте покрашенное место мелкозернистой наждачной бумагой. Затем протрите влажной тряпочкой, чтобы убрать пыль. 


Далее следует нанести 3-4 тонких слоя автомобильной краски подходящего цвета. Каждый слой должен сохнуть не менее 30 минут. Баллончик с краской нужно держать на расстоянии 15-20 см от поверхности. 


В завершение нанесите 2 слоя лака. Дайте краске высохнуть 24 часа. 


Как заделать небольшие сколы, вмятины, трещины на бампере 

• Прежде всего, нужно купить жидкий пластик, соответствующий вашему типу пластмассы на бампере. 

• Снять бампер, если невозможно будет заделать на месте. 

• Очистите поврежденную поверхность специальным средством по уходу за пластиком. 

• Потрите поврежденное место шкуркой. С помощью дрели сделайте V-образный желобок. 

• Наклейте ленту из стекловолокна на лицевую поверхность бампера. Перемешайте шпаклевку и загуститель. Нанесите полученную массу на ленту. 

• Далее поверхность очищаем и зашкуриваем. На это место наносится жидкий пластик. 

• После того как пластик застыл, нужно отшлифовать поверхность. 


Окончательный этап — это покраска бампера автомобиля.

Читать дальше

Правильно" накачанная шина - залог безопасного движения

Если вы купили хорошую резину, это не означает, что получили 100% гарантию безопасности и комфортной езды. Как известно, колеса имеют свойство сдуваться, лопаться, травить и пр. При этом ключевым элементом вашей безопасности будет «правильное» давление в шинах. О нем мы сегодня и поговорим. 

Для того, чтобы понять насколько же равномерно накачаны колеса в вашем автомобиле, замеряйте давление на «холодной» шине. Это состояние, когда автомобиль проехал не более 3 км с небольшой скоростью. В случае проверки давления на "горячей" шине отнимите 0,3 бара от показаний прибора. 

Помните: 

Для каждого автомобиля есть свои базовые технические требования и характеристики, поэтому правильным – будет то давление, которое указано в документах. 

Давление воздуха в шине напрямую определяет несущую способность шины или максимальную допустимую нагрузку на шину. Чем меньше давление – тем меньше количество килограммов, способных нести на себе шина и наоборот. Индекс нагрузки шины (указанный в маркировке на боковине шины) указывает на нагрузку в килограммах, при определенном заданном давлении шины. Уменьшение давления в шине – снижает несущую способность шины. Увеличением давления до некоторой степени можно поднять несущую способность, однако, эта процедура не оправдана для большинства легковых автомобилей. 

ПЯТНО КОНТАКТА ШИНЫ С ДОРОГОЙ 

- Давление = 2 bar Площадь = 100% 

- Давление = 1,5 bar Площадь = 50% 

- Давление = 1 bar Площадь = 25% 

К чему может привести неправильное давление в шине? 

- Низкое давление в шинах передней оси ведет в большинстве случаев к недостаточной поворачиваемости автомобиля при поворотах 

- Низкое давление в шинах задней оси ведет в большинстве случаев к избыточной поворачиваемости автомобиля при поворотах 

Аквапланирование: В общем случае, возможна потеря половины площади пятна контакта при недостатке давления в 0,5 бара. 

В правильно накачанной шине давление воздуха способствует равномерному распределению нагрузки в пятне контакта и обеспечивает стабильность структуры шины. 

Снижение давления шины на 10-15% увеличивает скорость износа шины (а значит и пробег) на 20%. 

Шина теряет необходимую эластичность и сопротивление боковым усилиям, что значительно ухудшает управляемость автомобиля, быстроту и точность реакции шин на действия водителя. 

Изменение формы пятна контакта шины с дорогой негативно влияет на стойкость шины к аквапланированию, ухудшает сцепные свойства на мокром асфальте. 

Повышенное давление также влияет на изменение форма пятна контакта, что приводит к ускоренному и характерному износу протектора, влияет на сцепные свойства шины (особенно на поворотах), и также снижает стойкость шины к аквапланированию. 

К сожалению, нельзя просто накачать шину – и забыть о ней! Необходимо периодически контролировать давление, чтобы удостовериться, что оно не изменилось со временем под воздействием окружающей температуры или скрытого прокола. Не пытайтесь определить давление шины «на глаз». 

Помните: температура воздуха напрямую влияет на давление в шинах. 
Так, при изменении температуры окружающего воздуха на 8°С давление в шине изменится примерно на 0,1 атм. (вырастет при повышении температуры и упадет при понижении). В большинстве районов Украины разность средней летней и зимней температур составляет приблизительно 20° С, поэтому с установлением зимних температур давление падает примерно на 0,3 атм. А недостаток 0,3 атм. уже существенно влияет на управляемость, сцепление и износ!

Читать дальше

ПЛАТИТ ЛИ СТРАХОВАЯ ВИНОВНИКУ ДТП

Платит ли страховая виновнику ДТП или на законном основании отказывает, зависит от нескольких причин. Основополагающая из них – тип страховки. Если речь идет о КАСКО, ответ чаще всего положительный. Правда, при этом должны соблюдаться, как минимум, три условия:

▪ в договоре добровольного страхования нет строки, ограничивающей или запрещающей такую компенсацию;
▪ нет оснований считать, что авария была совершена умышленно, например, для получения компенсации мошенническим образом;
▪ виновником ДТП не были нарушены правила дорожного движения.

Разумеется, если в момент аварии водитель находился под воздействием алкоголя или запрещенного психотропного препарата, рассматривать вопрос «платит ли страховая если виновник пьян» особого практического смысла не имеет. В остальных ситуациях достаточно обращения к автоюристу, и вопрос в суде будет решен в пользу потерпевшего.

Теперь разберемся, платит ли страховая виновнику ДТП, когда у того на руках лишь полис ОСАГО. Здесь ситуация неоднозначна, и как показывает судебная практика, положительное решение возможно лишь при активном участии хорошего адвоката. Действительно, в законе об ОСАГО при определении платит ли страховая виновнику ДТП или нет, компенсация предусмотрена. Правда, такое допустимо лишь в случае, когда участник аварии признан одновременно и виновником, и потерпевшим.

Ситуация, кажущаяся парадоксальной, все же возможна. Например, в аварии участвовало сразу несколько машин, и одновременно с нарушением правил истцом, ПДД нарушило еще и третье лицо. В этом случае, решение вопроса, платит ли страховая виновнику ДТП, определено однозначно: да, платит. С одной маленькой оговоркой – лишь в единичных случаях страховщик соглашается с такой формулировкой, а значит, будет активно защищаться в суде.

Дальнейшее зависит не только от квалификации адвокатов или, например, лояльности судей к каждому из них. Дело в том, что при определении, платит ли страховая виновнику ДТП причитающуюся ему сумму, возможна неоднозначная трактовка некоторых положений действующего закона об ОСАГО. Для разрешения неопределенности ДТП в суде часто делится на два состава административного правонарушения. В этом варианте компенсация уплачивается, но только в размере вреда, причиненненного другим участником ДТП. Та часть повреждений, что получена в результате действий самого истца, страховщиком оплачена не будет.

Если же при определении, платит ли страховая виновнику ДТП, судья примет решение рассматривать аварию в совокупности, то все зависит от конкретной ситуации. Если факт вины доказан, никакого материального возмещения в данном случае ожидать не приходится. Аналогичный отказ последует и тогда, когда участник ДТП предоставит в суд свидетельства понесенных им затрат на проведение восстановительного ремонта, лечение и т.п. И, наконец, напомним еще раз: в решении проблемы, платит ли страховая если виновник пьян, искать судебную защиту бесполезно.

Читать дальше

АВТО НОВОСТИ

10 из 565Подписаться на RSS

Отзывы

Очень благодарен Елене, директору компании Автохелп за квалифицированную юридическую помощь. Я знаю, что в наше время очень сложно остаться с правами, если попал в неприятную ситуацию. Однако компания мне помогла и решила мои проблемы. Спасибо!
Владимир, 
Выражаю глубокую благодарность компании за оказанную помощь в решении вопроса о привлечении меня к административной ответственности за передачу управления лицу в состоянии алкогольного опьянения. Т. к. автомобилем в семье управляю я и два моих сына, авто оформлено на меня. Одного из сыновей задержали за то, что он пьяный сел за руль, я этого не знал, узнал только когда пришла повестка в суд. В итоге меня оправдали и прав не лишили. Особая благодарность моему представителю в суде!
Николай Сергеевич, 
Спасибо юристу помогла мне избежать незаконного лишения прав. Подготовила все доказательства моей невиновности, составила схему, грамотно оформила все бумаги, так что на первом же заседании дело было выиграно. Без помощи профессионала, конечно, я бы не справилась.
Елизавета Степаненко, 
Попал в ДТП. У виновника не оказалось страховки. Оплачивать ремонт машины он отказался, а повреждения были серьезными. Проконсультировался с юристом. Посоветовали обратиться в суд. В суде взыскали деньги с моей страховой компании и с виновника ДТП. Деньги уже получил и машину отремонтировал. Спасибо большое автоюристу компании.
Виктор, 
Спасибо ребятам компании! Получил свои деньги полностью со страховой. Хватило на ремонт.
Заур, 
Обратился к юристу за помощью по административному делу, грамотный специалист, подробно проконсультировал по моему вопросу и выиграли дело в суде. Еще раз огромное спасибо за помощь.
Владимир, 38 лет, 
У меня ВАЗ, после ДТП в страховой сказали- у вас износ+ пробег + год, в общем вот вам пять тысяч и все!
Хотя повреждения у меня достаточно большие! Но ведь хоть это ВАЗ, его не реально отремонтировать за такие деньги! Обратилась в Авто помощь, они просто спасли меня! Насчитали около 60 тысяч, я если честно не поверила, что страховая это выплатит, однако нет, юрист мне помог и выиграл дело в суде!=) Жду выплаты)) Теперь по любым юридическим вопросам только к вам!
Татьяна Жидкова, 37 лет, 
Хочу выразить благодарность вашей компании и лично автоюристу.
Росгосстрах после ДТП насчитал ущерб 24 тысячи, а благодаря вам удалось отсудить еще 80 тыс.!
Я безумно рада, что в такой трудной ситуации обратилась к вам!
Огромное спасибо
Варвара, 24 года, 
После произошедшего ДТП обратился в свою страховую компанию по КАСКО. Не думал, что могут возникнуть проблемы. Однако, страховая платить отказалась никак это не комментирую. Понял, что без помощи специалиста не обойтись. Нашел такого в "Автохелпе". В итоге автоюрист компании добился полного удовлетворения исковых требований. Осталось получить деньги. Спасибо
Юрий Леонидович, 41 год, 
Хочу выразить благодарность специалистам Автохелпа за их оперативную, качественную работу. За год уже дважды пришлось воспользоваться их услугами. Очень быстро довели дела до справедливых выплат. Особенное Спасибо Елене Сергеевне!
Олег Николаевич, 38 лет, 

КОНТАКТЫ

Адрес:
ул. Хохрякова д. 30, г. Челябинск
  • Телефон:
    8 (908) 04-94-700 8(908)04-94-700 Звоните по всем вопросам!
  • Часы работы:
  • Сайт:
    www. avtohelp174.ruОфициальный сайт компании
  • E-mail:
    avtohelp174@bk.ruЭл. почта компании

Мы в социальных сетях

Наши авто и юридические новости