АВТО СТАТЬИ

Часто автолюбители после длительного использования аккумуляторной батареи замечают белый налет на клемме аккумулятора. Как же избавится от налета и предотвратить последующее окисление клемм аккумулятора.

Давайте для начала разберемся в причинах возникновения налета на клеммах аккумулятора.

Основные причины возникновения белого налета (окисления) на клеммах аккумулятора:

1. Состояние аккумулятора (протекание электролита). Часто протекания электролита происходит при перезаряде аккумулятора - причиной может быть генератор и цепи зарядки батареи.

Так же причиной могут стать неправильная плотность электролита или замыкания ячеек аккумулятора.

Не стоит так же забывать о качестве корпуса аккумулятора. Зачастую имеют место протечки электролита из-за образовавшихся трещин или щелей.

Окисление клеммы очень часто случается по причине попадание электролита на клемму через щель у контакта батареи. Часто щель образуется из-за вибрации клеммы и расшатывания клеммы в корпусе аккумулятора.

2. Неисправности в электросети автомобиля. Первопричиной может стать плохой контакт между клеммой и контактом аккумулятора.
Так же причиной могут быть плохие контакты в реле, контактных группах и других узких местах проводки.

3. Засорение вентиляционных отверстий банок аккумулятора - что может приводить к повышению давления электролита внутри аккумулятора с последующим вытеканием его через не штатные отверстия.

Зачастую окисление скорее всего сигнализирует о необходимости скорой замены аккумуляторной батареи. Каковы бы ни были причины появления реакции с электролитом на клеммах аккумулятора, вытекания кислот плохо влияет не только на здоровье но и на состояние вашего автомобиля.

Для того что бы определить была ли на ваших клеммах кислота промойте клемму с помощью раствора соды и теплой воды (10% соды в воде - больше не стоит так как останутся белые пятна которые потом тяжело смыть).

При смывании кислоты содой вы можете заметить реакцию кипения с небольшим выделением тепла.

Лучше всего это делать аккуратно над какой то емкостью - не попадая на кузовные детали автомобиля. Если есть возможность снять аккумулятор, лучше промыть его отдельно - скажем в гараже или на улице.

Если промывка содой не дает нужного результата вы можете очистить контакты наждачной бумагой или лезвием ножа.

Так же в магазинах можно найти корщетки для очистки клемм аккумулятора.

Некоторые автолюбители советуют воспользоваться бензином как растворителем.
Помните ! что бензин очень горючий материал, а так же он имеет свойства растворителя и может скажем растворять некоторые виды пластмасс или резиновых изделий.

После очистки клемм и контактов аккумулятора можно воспользоваться несколькими методами предотвращения дальнейшего окисления.

Методы предотвращения, борьбы с окислением клемм аккумулятора:

1. Войлок и масло. Много автолюбителей пользуются старым, проверенным советом наших дедов.
Для предотвращения попадания паров электролита на клемму и так же защиты их от внешнего воздействия используют войлок пропитанный машинным маслом.

Для этого вырезается круглая прокладка с дыркой в середине из войлока.
Прокладка пропитывается маслом и надевается на контакт (клемму) аккумулятора.
После чего сверху на контакт одевается клемма бортовой сети автомобиля (прикручивается) и сверху так же одевается прокладка войлока пропитанная маслом.

2. Технический вазелин, солидол, лак - любые изолирующие не смываемые жидкие материалы. Так же можно воспользоваться силиконовой смазкой - некоторые автолюбители используют именно ее так как все остальные смазки собирают на себя грязь.

3. Смазка-защита клемм аккумулятора от коррозии (электрожир) - специализированное средство для защиты клемм аккумулятора в виде аэрозолей, продается в специализированных магазинах.

4. Фетровые шайбы - надеваются на клемму для ее защиты. Такой же способ как с войлоком.

Частичное — Cнижение скорости, до какого либо предела, исключая полную остановку транспортного средства.

• Полное — Cнижение скорости до полной остановки.

• Служебное — Применяется в обычных условиях движения, может выполняться как частично, так и до полной остановки автомобиля. Водитель, выполняя «служебное» торможение, полностью контролирует процесс замедления автомобиля, время торможения, усилие на тормозную систему, способ торможения, а так же комфортное состояние пассажиров и автомобиля.

• Экстренное — Вид торможения применяемый, как правило, в условиях значительного дефицита времени и дистанции, в результате возникновения какой либо экстренной ситуации или ошибки водителя. В зависимости от условий возникновения необходимости применения данного вида торможения, а так же с учетом различных внешних факторов, применяется, как правило, способ торможения, способный обеспечить максимальное замедление автомобиля. При этом не учитывается комфортное состояние водителя, пассажиров и автомобиля.

• Стояночное — Вариант фиксации автомобиля в состоянии покоя. В данном случае используется ручной тормоз.

Аварийное — Торможение, применяемое в случаях, когда обычные механизмы для снижения скорости не приносят требуемых результатов, другими словами, рабочая тормозная система вышла из строя, остальные способы не помогают, приходится использовать мягкие части кузова: «крылья», внешнюю обшивку дверей, при касательном ударе данными частями кузова о препятствия, сила удара ниже, чем при лобовом.

Способы торможения:

Исходя из множественных факторов, влияющих в зависимости от условий движения автомобиля, на выбор способа снижения скорости автомобиля выделим несколько основных.

• Торможение двигателем — При движении автомобиля, с определенной скоростью, на определенной передачи, прекращая подачу топлива, т. е. снижая тягу двигателя, передаваемую через КПП на колеса, вы тем самым добиваетесь плавного снижения скорости. В данном случае, двигатель, соединенный с колесами, не получая соответствующего количества топлива, является основным механизмом торможения, причем чем ниже передача, тем выше динамика торможения.

• Силовое торможение двигателем — Принудительное понижение передачи, как правило, ниже, чем та, которая должна соответствовать определенной текущей скорости, провоцирует более интенсивное замедление автомобиля. Применяется, как правило, в случае, когда использование рабочей тормозной системы не допустимо, или может повлечь за собой блокировку ведущих колес.

• Прерывистое («импульсное» торможение) — Основной способ снижения скорости с помощью рабочей тормозной системы. Заключается в нескольких, различных по количеству, силе и продолжительности нажатия на педаль тормоза. Максимальная эффективность достигается при совместном использовании, как с обычным, так и с «силовым торможением двигателем».

Два следующих способа, являются более «продвинутыми» разновидностями предыдущего способа.

• Ступенчатый, с повышением усилия — Применяется при движении по дорожному покрытию с минимальным коэффициентом сцепления (снег, лед, грязь и т. п.). По мере замедления автомобиля, применяя прерывистый способ торможения, постепенно увеличивается усилие и продолжительность нажатия на педаль тормоза (где А - тормозное усилие, В – продолжительность нажатия на педаль тормоза). Таким способом, водитель как бы «прощупывает» дорожное покрытие, проверяя способность автомобиля принимать маневр торможения. Необходимо помнить, что, в данном случае необходимо иметь запас дистанции, так как в этом случае требуется большее место для торможения (особенно в случае минимального коэффициента
сцепления). ступенчатое торможение с повышением усилия

• Ступенчатый, с понижением усилия — Применяется на дороге с высоким коэффициентом сцепления при движении с высокой скоростью. Продолжительное нажатие на педаль тормоза снижает эффективность торможения, поэтому необходимо использовать следующий способ: первое усилие на педаль тормоза самое продолжительное, обеспечивающее максимальную степень замедления автомобиля, далее следуют кратковременные нажатия (дотормаживание), позволяющие контролировать процесс торможения на необходимом уровне. ступенчатое торможение с понижением усилия

• Газ-тормоз — Этот, достаточно редкий способ, заимствованный у спортсменов, является одним из самых эффективных (только для переднеприводных и полноприводных автомобилей) и сложных способов торможения. Выполняется одновременным нажатием на педаль «газа» (правой ногой) и тормоза (левой ногой), через не большую паузу (0.5 – 0.7 сек.). Нажимая на педаль «газа», водитель обеспечивает подачу тяги на ведущие (передние) колеса и тут же прилагает максимальное усилие на педаль тормоза. Тяги, переданной на колеса, не хватает для того, чтобы придать автомобилю динамику разгона, однако вполне достаточно для того, чтобы почти полностью исключить блокировку ведущих колес (при снижении скорости движения выше 20 км/час). При скорости менее 20 км/час, усилие на тормозных механизмах может превысить силу тяги и двигатель «заглохнет». Для того чтобы исключить остановку двигателя автомобиля, необходимо, при снижении скорости до 20 км\час, выжать педаль сцепления.

Этот «развод» известен давно, но в последнее время он получил большое распространение — сказывается экономический кризис, который заставляет покупателей экономить. И порой эта самая экономия обходится дорого.

Отзыв лицензии и банкротство имеют принципиальные отличия:

• При отзыве лицензии у компании сохраняется обязательство осуществить выплаты, причем это не выступает существенным условием расторжения договора со страховщиком на протяжении 6мес с отзыва лицензии.
• При банкротстве/ реорганизации все договоры автоматически расторгаются, причем у клиентов сохраняется право на возврат части страховой премии, которую они внесли при заключении договора, в случае, если страховой случай предшествовал моменту банкротства.

Как правило, следующим этапом после отзыва лицензии является банкротство — у компании больше нет возможности заключать договоры, отсутствует основной источник доходов. Зачастую учредители компании возбуждают процедуру банкротства. Если же эта инициатива исходит от кредиторов, значит, они пытаются добиться невыплаченных денег. В случае, если страховая не выплатила Вам часть премии, Вы вправе обратиться в суд за защитой своих интересов, поскольку являетесь кредитором страховщика (в порядке очередности).

Если у вас КАСКО и вы попали в ДТП после признания страховой банкротом, страховая компания не обязана возмещать Вам ущерб; если Вы являетесь виновником ДТП, потерпевшая сторона будет платить по полису ОСАГО.

Если у страховой компании отозвали лицензию, но ее еще не признали банкротом, у компании есть 6мес на передачу договоров страхования другому страховщику либо на расторжение этих договоров с возвратом части премии. До момента расторжения/ передачи договора, страховая несет ответственность независимо от состояния лицензии. Без Вашего согласия невозможна процедура передачи или расторжения договора.

Особенности:

• Договоры КАСКО регулируются положениями ГК РФ и Правилами страхования, установленными страховой компанией.
• По общему правилу: при ДТП потерпевший обращается в компанию с требованием страховой выплаты.
• К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о вашем праве на получение страховой выплаты.
• Страховая компания выносит решение в установленный срок.
• Если у страховой компании отозвана лицензия и Вам не возместили ущерб, необходимо подать исковое заявление в суд в кратчайшие сроки.
• Если страховую компанию признали банкротом, необходимо вступить в процедуру банкротства.

А если говорить о юридической практике, то возместить страховую выплату по КАСКО со страховой компании, у которой отозвали лицензию очень проблематично. Будьте бдительны, заключайте договор с крупной страховой компанией.

1. Не обращаете внимания на наличие у инспектора нагрудного знака.

Нагрудной знак является обязательным атрибутом формы инспектора, и потому, при его отсутствии, Вы можете заподозрить инспектора в самодеятельности.

2. При обращении к инспектору употребляете выражения «Командир» или «Начальник».
Как только Вы займете положение «Гражданин начальник» или «Командир» – условия диктовать будут Вам, и менять ситуацию станет тяжело. Правильная позиция – разговаривать с инспектором на равных. Он должен представиться, а если Вы не расслышали, нет ничего зазорного в том, чтобы уточнить и в дальнейшем обращаться к нему по имени. Не по званию, а именно по имени. В зависимости от возраста и Вашего воспитания, не помешает добавить и отчество.

3. Выходите из своего автомобиля в том случае, когда Вас об этом не просят и даже когда Вас об этом просят.
В ПДД нет такой обязанности – «Выходить из своего автомобиля». А в Приказе министра МВД Административный регламент № 185 (ДСП №186) п.70. Сотрудник вправе предложить участнику дорожного движения:

а) выйти из транспортного средства в случаях:

- необходимости устранения технической неисправности транспортного средства или нарушений правил перевозки грузов;

- наличия у водителя признаков опьянения (абзац 3 пункта 126 настоящего Административного регламента) и (или) болезненного состояния;

- для проведения в присутствии водителя (владельца транспортного средства) сверки номеров агрегатов и узлов транспортного средства с записями в регистрационных документах;

- для проведения личного досмотра, осмотра или досмотра транспортного средства и груза;

- когда требуется его участие в осуществлении процессуальных действий, а также оказании помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;

- когда его поведение создает угрозу личной безопасности сотрудника;

б) переместить транспортное средство в иное указанное сотрудником место, если:

- нахождение транспортного средства в месте его остановки создает угрозу либо помеху другим участникам дорожного движения;

- нахождение сотрудника на проезжей части при обращении к водителю, находящемуся в транспортном средстве, создает угрозу личной безопасности сотрудника;

в) занять место в патрульном автомобиле либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.

(это документ которым руководствуется инспектор) приведен перечень случаев, в котором инспектору разрешается попросить водителя выйти из своего автомобиля.

Вывод: Инспектор, не то что требовать, он даже попросить Вас об этом имеет право только в указанных Законом случаях. А «Просьба» - это не «Законное требование», и потому выполнять её Вы не обязаны.

4. Не обращаете внимания на то, в каком месте и как стоит служебный автомобиль инспектора.
Согласно инструкции, инспектор должен использовать только служебный автомобиль, и он должен быть хорошо обозреваемым участниками дорожного движения. Если инспектор спрятал его в кустах, или за сооружением, то он, тем самым, нарушает требования Инструкции.

А если служебный автомобиль стоит с нарушением требований ПДД (п.12 «Остановка и стоянка») и без включенных проблесковых маячков, то инспектор, при Вашем желании (и не без помощи прокуратуры), может понести ответственность за это нарушение. Мало кто из водителей знает, что сотрудники ГАИ, на служебном автомобиле без включенных проблесковых маячков, являются простыми участниками дорожного движения, и потому – могут понести ответственность за нарушения ПДД.

5. Не блокируете двери своего автомобиля.
Блокируйте двери и включайте диктофон.

Бывают случаи, когда водителя «хама» (разговаривающего неуважительно с сотрудниками ГАИ), вытягивают из машины и «наказывают» за такое поведение. И потому, совет: разговаривайте с сотрудниками милиции уважительно и обязательно пред этим заблокируйте двери!

6. Полностью опускаете дверные стёкла.
В том случае, когда водитель грамотный, да ещё и записывает на диктофон неправомерные действия инспектора – инспектор может выхватить диктофон через полностью раскрытое окно автомобиля. А дальше… дальше события будут развиваться только по желанию инспектора.

7. Не пользуетесь диктофоном и видеорегистратором.
Использовать диктофон и видеорегистратор Вы имеете полное законное право. Инспектор ДПС – это сотрудник милиции (ныне полиции). Понятие «Личной жизни» к нему, при исполнении, не относится. Он руководствуется « Законом о Полиции», деятельность которой осуществляется в соответствии со Статьей.

8. Открытость и публичность.
Кроме того, согласно ст. 25. Административного регламента, «Сотрудник не должен препятствовать использованию видео- и звукозаписывающей аппаратуры участником дорожного движения, если таковое не запрещено законодательством. О существовании запрета сотрудник должен сообщить участнику дорожного движения, производящему запись».

Руководство ГИБДД неоднократно заявляло о том, что водителю, для того чтобы предотвратить или не допустить противоправные действия сотрудников ГАИ – разрешается пользоваться диктофоном либо видеокамерой.

Тычете диктофоном инспектору в лицо.

Помните! Ситуации на дороге бывают разные. В одном случае – в центре города, посреди белого дня, наличие диктофона может напомнить инспектору о хороших манерах при общении с водителем. В другом случае – ночью, на трассе, Ваш диктофон может быть расценен как попытка к бегству со всеми вытекающими последствиями…

И потому, совет: не тычьте диктофоном инспектору в лицо. Просто поместите его в нагрудной карман рубашки. Пока инспектор будет направляться к вашей машине – наговорите на диктофон дату, время и место остановки. Помните что диктофон, это не щит от инспектора, а небольшая страховка для грамотного водителя.

Неграмотного водителя, да еще и лезущего на рожон – инспектор поставит на место, и никакие разговоры о том, что я, где-то прочитал, что могу пользоваться диктофоном, – такому водителю не помогут.

9. Не интересуетесь причиной остановки.
Выясняйте причину остановки!!!

В пункте № 63 Административного регламента» приведен полный перечень оснований для остановки вашего автомобиля.

Основаниями к остановке транспортного средства сотрудником являются:

- установленные визуально или зафиксированные с использованием технических средств признаки нарушений требований в области обеспечения безопасности дорожного движения;

- наличие данных (ориентировки, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения, визуально зафиксированные обстоятельства), свидетельствующих о причастности водителя, пассажиров к совершению дорожно-транспортного происшествия, преступления или административного правонарушения;

- наличие данных (ориентировки, сведения оперативно-справочных и розыскных учетов, информация дежурного, других нарядов, участников дорожного движения) об использовании транспортного средства в противоправных целях или оснований полагать, что оно находится в розыске;

- необходимость опроса водителя или пассажиров об обстоятельствах совершения дорожно-транспортного происшествия, административного правонарушения, преступления, очевидцами которого они являлись или являются;

- необходимость привлечения участника дорожного движения в качестве понятого;

- выполнение распорядительно-регулировочных действий;

- необходимость использования транспортного средства (абзац 5 пункта 4 настоящего Административного регламента);

- необходимость привлечения водителя для оказания помощи другим участникам дорожного движения или сотрудникам милиции;

- проведение на основании распорядительных актов руководителей органов внутренних дел, органов управления специальных мероприятий, связанных с проверкой в соответствии с целями соответствующих специальных мероприятий транспортных средств, перемещающихся в них лиц и перевозимых грузов;

- проверка документов на право пользования и управления транспортным средством, документов на транспортное средство и перевозимый груз, а также документов, удостоверяющих личность водителя и пассажиров (только на стационарных постах ДПС).

О проведении спецопераций! у инспектора должно быть соответствующее распоряжение на бумаге, с которым Вы имеете полное законное право ознакомиться.

Так же, для того чтобы выяснить наличие спецоперации, Вы можете позвонить по телефону доверия ГАИ (инспектор обязан Вам его назвать). Ещё следует помнить, что явным признаком «Спецоперации» является наличие у остановивших Вас сотрудников полиции бронежилетов и автоматов.

10. Не требуете предъявить служебное удостоверение.
Инспектор ДПС – это полицейский. Он, так же как и все другие сотрудники полиции, обязан, по первому требованию, предъявить своё служебное удостоверение. Если инспектор вам в этом отказывает, знайте, что перед вами оборотень в погонах (ряженый бандит). Немедленно блокируйте все двери, поднимайте окна, звоните «02» «112» и заявляйте о личности переодетой в форму сотрудника ГАИ, без соответствующего удостоверения.

11. Не требуете предъявить удостоверение в развернутом виде.
Внимательно ознакомьтесь с удостоверением инспектора.
Сотрудник ГАИ обязан не просто показать Вам наличие удостоверения, он обязан раскрыть его, так чтобы можно было понять, с кем именно Вы разговариваете (ФИО инспектора, его специальное звание, подразделение). Эта информация Вам ещё пригодится при обжаловании противоправных действий инспектора. Кроме того, Вам просто необходимо знать, кому именно вы отдаете свои документы (мало ли, вдруг вы их потом не досчитаетесь, на дороге всё бывает!).

12. Не требуете подольше подержать удостоверение.
Если инспектор раскрыл Вам своё удостоверение и подержал 3 секунды, это не считается, что он Вам его предъявил! Инспектор обязан дать вам возможность детально ознакомится с его удостоверением, и переписать все его данные (при Вашем желании).

13. Пытаетесь взять удостоверение инспектора в свои руки.
Ни в коем случае не пытайтесь этого сделать. Просто попросите инспектор подержать перед вами своё удостоверение ровно столько, сколько вам это необходимо.

14. Отдаёте все свои документы сразу.
Не делайте этого!!!! Лучше поинтересуйтесь у инспектора, какие именно ваши документы он желает видеть, и предавайте их по одному. Иначе, если вы отдадите все свои документы инспектору сразу, ему не трудно будет заявить о том, что вы чего-то не додали.

Совет: показывайте на камеру или озвучивайте на диктофон, что именно Вы отдаете инспектору.

15. Не отдаёте свои документы инспектору в руки.
Обязательно передавайте свои документы инспектору в руки. Он должен удостовериться в их подлинности.

16. Выходите из машины, когда вас просят открыть капот для сверки номеров кузова с теми, что в документах.
Вы не обязаны указывать инспектору на то место, где выбиты номера кузова или протирать их тряпочкой, если не видно. Это всё забота инспектора. Вам же совет, просто откройте капот из салона своего автомобиля, сидите и ждите, пока инспектор выполнит свою работу.

17. Открываете багажник по просьбе инспектора.
Поинтересуйтесь у инспектора: «Вы меня просите, чтобы я открыл багажник или требуете?». Знайте, что между двумя этими словами («Просьба» и «Требование») – существует огромная разница.
Выполнять «Просьбу» инспектора Вы не обязаны, а требовать «Открыть багажник» – инспектор имеет право только после составления протокола досмотра в присутствии 2 понятых или видеофиксации (требуйте составления протокола «Досмотра»). И потому нередко инспектор прибегает к уловке: «Я попросил, мне показали» – это чтобы в случае жалобы не быть обвиненным в производстве незаконного обыска.

Совет!
Не выходите из своего автомобиля. Просьба инспектора выйти и открыть капот или багажник – это, как правило, повод только для того чтобы вытянуть Вас из своего автомобиля. Тут имеет место психологический прием «Игра на чужом поле». Если вы выйдите из автомобиля то вам уже будет трудно сориентироваться в том, где инспектор прав, а где - нет.

18. Хамите инспектору или наоборот – заискивающе улыбаетесь.
Не хамите и не подлизывайтесь!
Инспектор, это такой же человек, как и Вы, только сейчас он в погонах. Бояться его не надо. Хамить и грубить - тем более. Научитесь реагировать на инспектора спокойно! Если Вас смущает его форма – представьте, что он одел её наизнанку. Тогда всё станет на свои места!

19. Не обращаете внимания, представился ли Вам инспектор.
П.20 Административного регламента гласит:
«При обращении к участнику дорожного движения сотрудник должен представиться, назвав свою должность, специальное звание и фамилию, после чего кратко сообщить причину и цель обращения.
В случае обращения граждан, сотрудник, выполнив те же требования, обязан внимательно выслушать, в пределах своей компетенции принять меры по их заявлениям либо разъяснить, куда следует обратиться для разрешения поставленного вопроса.

Во всех случаях ограничения прав и свобод гражданина сотрудник обязан разъяснить ему основание и повод такого ограничения, а также возникающие в связи с этим его права и обязанности.

В Инструкции приведен полный перечень обязанностей инспектора, за невыполнение которых он, при Вашем желании, может понести ответственность. Так вот «Представиться» – это одна из первых его обязанностей.

20. Отвечаете на все вопросы инспектора.
Если инспектор спрашивает у вас «Куда едете?», «Откуда едете?», «Какой знак Вы недавно проехали?» или «Читали ли Вы ПДД, пункт такой – то?» … Задайте инспектору встречный вопрос – «Инспектор, я обязан отвечать на ваши вопросы?». Если инспектор ответит «Да» – потребуйте от инспектора сослаться на Закон, обязывающий Вас к этому.

Помните! Согласно Конституции (ст. 51), Вы имеете право не отвечать на вопросы сотрудника милиции.

- В случае любой неясности или противоправных действий инспектора, Вы не звоните в службу доверия ГАИ.

Номер телефона доверия ГАИ можно спросить у инспектора, он также отображен на их служебной машине.

Помните! Служба доверия ГАИ моментально реагируют на любые нарушения закона, и звонки она принимает круглосуточно.

На сайте представлены телефоны ГАИ, а так же телефоны доверия - Здесь

21. Не обращаете внимание на то, все ли документы Вам вернули и в каком они состоянии.

Проверяйте свои документы! Обязательно проверяйте наличие всех документов, после проверки их инспектором. В том случае если Вы чего-либо не досчитаетесь, срочно звоните «02″ и заявляйте о краже!

В отношении стука, появившегося в двигателе, водителя чаще всего интересуют два вопроса: сколько еще можно так проехать и насколько сложным и дорогим может оказаться ремонт? В данной статье мы поговорим что делать, если двигатель начал стучать (на холодную или горячую) и появились непонятные шумы в его работе.

Если появился стук в двигателе?

Для начала давайте разберемся, а в чем причина стука? Ответ на этот вопрос легко расставит все на свои места - и возможность дальнейшей эксплуатации двигателя, и степень сложности предстоящего ремонта. К сожалению, дать точный ответ на вопрос о том, что является причиной стука в конкретном случае, не всегда возможно. Даже моторист высокой квалификации, может ошибиться. Что уж говорить о простых автолюбителях?

Еще сложнее без разборки и проверки всех деталей и агрегатов двигателя ответить на вопрос, почему вообще возник стук? Конечно, известны случаи установки при сборке двигателя некачественных комплектующих, быстрый износ которых стал причиной стука. Но, как правило, дефекты деталей, вызывающие стук, - следствие нарушения правил эксплуатации двигателя, а также их естественный износ.

В чем причины стука в двигателе?

В подавляющем большинстве случаев стук в двигателе возникает в зоне сопряжения деталей при увеличении зазора между ними выше некоторой критической величины. В условиях нормальной смазки и охлаждения деталей повышенная шумность возникает при зазоре примерно в два раза большем максимальной величины номинального зазора. Непосредственно стук выявляется при зазоре в сопряжении, приблизительно в три раза и более превышающем номинальный, причем чем больше зазор, тем сильнее стук.

Очевидно, стук в двигателе - это удар одной детали по другой. А значит, и очень высокие нагрузки в местах их соударения. Отметим, что ударные нагрузки постепенно разрушают сопрягаемые поверхности, причем тем быстрее, чем больше сила удара. А поскольку эта сила зависит от величины зазора, то с его увеличением скорость износа деталей возрастает. Другими словами, в большинстве случаев стук (читай - ударные нагрузки, зазор, износ) прогрессирует, т.е. становится все сильнее и сильнее.

Насколько быстро идет этот процесс, зависит от многих факторов: конструкции, материала, действующих нагрузок, условий смазки, охлаждения. Поэтому некоторые узлы двигателя способны работать в изношенном состоянии со стуком многие тысячи километров. В других, напротив: после возникновения стука поломка деталей происходит через несколько сотен или даже десятков километров.

Иногда стук возникает и при нормальном зазоре в сопряжении деталей при отсутствии их явного износа. Причины такого стука связаны с очень большими нагрузками, перекосом и заеданием одной из деталей, снижением вязкости масла. В таких случаях после устранения неблагоприятных факторов стук пропадает, если детали не успели получить заметных повреждений.

Стук, появившийся в двигателе, - безотлагательный повод для диагностики. От верно поставленного диагноза зависит объем ремонтных работ: возможно, что для устранения стука необходимо снять и полностью разобрать двигатель, хотя совершенно нельзя исключить варианты, когда требуется только его частичная разборка, либо причина стука вообще не связана с двигателем.

Если двигатель стучит на холодную?

Бывает, Вы запустили холодный двигатель и он очень шумно работает с небольшим стуком, но прогрелся и шум пропадает. Причин много, но главное - это не страшно, ездить можно, но обязательно надо прогревать двигатель перед поездкой.

Почему на холодную шумит двигатель, а прогрелся шум пропал? Потому-что двигатель уже не новый и у него есть естественный износ деталей, но когда двигатель прогревается детали расширяются и принимают нормальные зазоры. Шуметь могут поршни стуча юбочкой о стенку цилиндра, коленвал в коренных и шатунных вкладышах, распредвал к корпусе.

Если двигатель стучит на горячую?

С застучавшим в пути двигателем вряд ли удастся что-либо сделать на месте. Можно проверить уровень масла - с недостатком смазки чаще всего и связаны повреждения деталей, вызывающие стук. Как правило, после долива масла до номинального уровня, стуки в двигателе прекращались.

Далее следует выяснить две вещи: усиливается ли стук под нагрузкой и как быстро он прогрессирует по времени движения. Если ответы положительные, то скорее всего повреждены подшипники коленвала. Ехать дальше с таким дефектом опасно - двигатель вскоре будет выведен из строя с перспективой сложного и дорогого капитального ремонта.

Разного рода "затихающие" стуки, как правило, не столь опасны и позволяют добраться до места ремонта. Некоторые из них могут проявляться в двигателе без видимых изменений не один десяток тысяч километров. Поэтому в принятии решения о дальнейшем движении определяющим фактором должно явиться наличие увеличения интенсивности стука. Если таковое замечено, движение необходимо прекратить, а двигатель заглушить.

Для правильной диагностики «стучащего» двигателя иногда имеет решающее значение, как изменяется стук в процессе эксплуатации. Одни стуки, раз возникнув, остаются практически неизменными долгое время и по характеру, и по интенсивности. Другие, напротив, быстро прогрессируют. По этому признаку обычно удается сузить круг возможных причин неисправности.

Промывка радиатор - это профилактическая процедура, которая позволит избежать перегрева двигателя и его последующего дорогостоящего ремонта.

Все начинается с осмотра

Обслуживание радиатора не представляет каких-либо трудностей и может быть выполнено любым автовладельцем. Для этого достаточно каждый раз при открытии капота убедиться визуально в том, что он не имеет утечек, а также проверить, не забиты ли снаружи его соты.

Хорошей защитой наружной поверхности радиатора от летящей грязи, насекомых и тополиного пуха является установка мелкой сетки перед радиатором.

Труднее определить неисправность радиатора, скрытую от визуального осмотра, а именно, наличие грязи внутри радиатора. Однако существует достаточно простой и действенный способ определения этой неисправности. Чистый внутри радиатор прогревается равномерно по всей своей поверхности. Когда же забит какой-либо его участок, определить его можно по гораздо меньшей температуре, так как в этом месте отсутствует циркуляция охлаждающей жидкости.

Защита радиатора

Хорошей защитой наружной поверхности радиатора от летящей грязи, насекомых и тополиного пуха является установка мелкой сетки перед радиатором. Она не портит внешний вид автомобиля и надежно защищает поверхность радиатора от проникновения посторонних предметов.

Чистка радиатора

Наружная грязь, скопившаяся между сотами радиатора, препятствует его охлаждению, ведет к повышению температуры охлаждающей жидкости и перегреву двигателя.

При использовании бытовой мини-мойки мыть желательно с расстояния не менее 15-20 см или предварительно снизить давление.

Для чистки радиаторов применяются различные способы, один из которых - очистка с помощью бытовой мини-мойки. Моющая способность ее просто поразительна, но, в то же время, сила напора иногда такова, что при мойке радиатора загибает соты, а на старых радиаторах вообще может выбить сами трубки. Поэтому при использовании мойки мыть желательно с расстояния не менее 15-20 см или же предварительно снизить давление.

Индикатором того, что радиатор нуждается в промывке, служит грязная охлаждающая жидкость

Если в радиаторе имеются забитые участки с погнутыми сотами, то их необходимо разогнуть для лучшей циркуляции воздуха. Выполнять эту операцию желательно заточенной деревянной палочкой, чтобы не повредить трубки охлаждения. Зачастую соты загибает при «встрече» радиатора с лопастями вентилятора охлаждения, что случается либо при лобовом ударе, либо при отпускании радиатора с посадочного места.

Как определить, что радиатор пора промывать?

Индикатором того, что радиатор нуждается в промывке, служит грязная охлаждающая жидкость. Промывка не помешает и при замене охлаждающей жидкости. Однако слишком усердствовать тоже не стоит: если из радиатора сливается чистая охлаждающая жидкость, то можно быть уверенным в его чистоте. К тому же, в состав современных тосолов входит противокоррозийная присадка, образующая внутри системы охлаждения прочную защитную пленку, которую можно повредить при интенсивной промывке.

Замену охлаждающей жидкости необходимо производить раз в три года или раньше по мере загрязнения.

Чистота – залог здоровья, или Как промывать радиатор

При выявлении внутреннего загрязнения радиатора его нужно промыть с применением специальных составов. Предварительно необходимо слить охлаждающую жидкость. Если она недавно менялась и не утратила своих свойств, потом ее можно залить для дальнейшего использования.

Затем в систему заливается вода, желательно дистиллированная, лишенная различных примесей, и добавляется средство для промывки системы охлаждения. Запускается двигатель – и система самостоятельно промывается указанный в аннотации к промывке период времени. Далее эта вода сливается и заливается чистая, без всяких присадок. Система вновь промывается несколько раз, одновременно контролируется та область радиатора, которая была предположительно забита грязью. Промывки ведутся до выхода чистой воды из краника радиатора.

Опасные промывки

Крайне нежелательно использовать при промывке системы охлаждения каустическую соду или состав «Антинакипь», так как оставшийся от них осадок просто разъест радиатор и подобная промывка закончится покупкой нового радиатора.

Если и после промывки системы наблюдается перегрев двигателя, значит, радиатор по-прежнему работает не с полной отдачей и его необходимо отдать в специализированную мастерскую для полной распайки и механической прочистки.

Все ли радиаторы можно прочистить?

Прочистка актуальна, в основном, для медных и латунных радиаторов, так как алюминиевые радиаторы с пластиковыми бачками считаются не подлежащими ремонту.

Хотя опытные автомобилисты говорят, что алюминиевые радиаторы тоже можно ремонтировать, только их разборка допускается не более двух раз, так как больше, как правило, не выдерживают лепестки фиксации бачков радиатора. Однако их практически нигде их не берут в ремонт, ссылаясь на отсутствие запчастей. Наиболее частой причиной неисправности является течь по стыку бачка из-за треснувшей резиновой прокладки, на отсутствие которой и ссылаются радиаторщики.

Некоторые фирмы решают эту проблему установкой самодельных алюминиевых бачков радиатора путем их запаивания с трубками охлаждения. Услуга эта дорогая, но зато такие радиаторы практически лишены последующих утечек. Подобный метод ремонта востребован, когда трудно найти замену потекшему радиатору или когда его стоимость во много раз превышает стоимость ремонта.

Устранение течи радиатора

Сегодня множество фирм предлагают различные «волшебные» составы способные устранить любую течь радиатора, однако существует реальная опасность их использования.

Так, некоторые производители предлагают состав, основой которой служат опилки какого-либо металла, которые гарантированно остановят протекание. Принцип действия таких составов основан на том, что какая-то из частиц опилок зацепится за внутренний выступ трещины и другие опилки начнут за нее цепляться, образуя в итоге плотную массу – своеобразную внутреннюю «заплатку».

Однако подобный эффект может произойти и в узких местах рубашки охлаждения блока цилиндров (крайние цилиндры блока), где скапливаются опилки, препятствуя нормальной циркуляции жидкости. Отвод тепла заметно снижается, и в итоге, когда проход для охлаждающей жидкости будет перекрыт полностью, поршень заклинит от перегрева со всеми вытекающими последствиями.

Несколько минут, уделенных внешнему осмотру радиатора, а также время, потраченное на его профилактическую промывку, способны сберечь приличную сумму и избежать ремонта двигателя из-за перегрева.

Для начала немного теории – давайте разберёмся в том, для чего они предназначены. Амортизатор и пружина всегда работают в паре, выполняя две части одной большой задачи – обеспечения плавности хода и управляемости машины. Пружина – это упругий элемент подвески, которая смягчает толчки и удары от езды по неровной дороге. После наезда на препятствие колесо отрывается от земли и становится неуправляемым. Задача пружины – как можно скорее вернуть его на место, но после удара о дорогу колесо отскакивает назад, и чем более мягкая пружина – тем сильнее она может сжаться и поглотить больше энергии. А так как эта энергия расходуется очень медленно (практически только на внутреннее трение), то колебания долго не будут затухать, подпитываясь новыми толчками от неровностей на дороге, и колесо будет подпрыгивать, постоянно теряя сцепление с дорогой.

Соответственно для решения этой проблемы на помощь пружинам приходит амортизатор, который и предназначен для быстрого гашения колебаний колеса путём преобразования в тепло колебаний кузова и подвески.

По сравнению с пружиной, амортизатор гораздо более сложное устройство, и в общих чертах представляет собой цилиндр с поршнем, внутри которого за счет преодоления сопротивления перетекания жидкости внутри амортизатора совершается работа, потребляющая большой объём энергии. Нормально работающий амортизатор после одного возврата пружиной колеса после толчка должен поглотить и преобразовать в тепло 80% энергии удара.

За счёт своей сложности, амортизатор является менее надёжным устройством, требующим периодической замены при ухудшении качества своей работы, но тут мы и плавно подходим к главному вопросу нашей статьи: нужно ли менять пружины при замене амортизаторов?

Мы разобрались, что нормальная работа подвески возможна только при правильном взаимодействии и полном выполнении своих функций и амортизатором, и пружиной. В то время как пружины удерживают массу машины, их движения контролируются амортизаторами – соответственно они зависят друг от друга. И если какой-то из компонентов «не дорабатывает», то он перекладывает свою часть работы на «партнёра». Если проседает пружина, то существенно перегруженный дополнительной работой амортизатор гораздо быстрее выходит из строя, а плохой амортизатор не может нормально ограничивать движения пружины и раскачивает автомобиль.

Почему теряет свои свойства такое сложное устройство как амортизатор, более-менее понятно, но почему теряет свои свойства пружина? Это происходит из-за:

- Усталости металла в зависимости от времени эксплуатации и её естественного износа;
- Повреждений поверхности пружины (трение, камни, полное сжатие пружины);
- Частой перегрузки автомобиля или преодоления на скорости очень неровных участков дороги;
- Корозии метала (повышенная влажность, влияние дорожной соли).

И в дальнейшем от состояния пружины зависит и удерживание дороги, и степень отрицательного влияния на амортизаторы и наконечники, и тормозные показатели автомобиля - просевшие пружины не могут в достаточной степени нейтрализовать силу, возникающую при его торможении.

После того, что мы поняли о постоянном взаимодействии пружин и амортизатора, логично предположить, что наиболее оптимально при замене амортизатора также поменять и пружины, но это достаточно затратно и кажется не так уж и обязательно, учитывая что визуально тяжело, а иногда и просто невозможно определить некоторые характеристики пружин, к примеру степень усталости металла.

Но установка новых амортизаторов в комплекс со старыми, иногда начинающими ржаветь пружинами – это ремонт подвески наполовину при укорачивании срока службы амортизаторов. А при одновременной замене амортизатора и пружины, подвеска восстановится до оригинального состояния, и как дополнительный бонус, часть затрат возместится за счёт более продолжительной эксплуатации всего блока в целом и экономии на двойной оплате трудозатрат (та же самая операция).

Выбор всегда за Вами, тем не менее, пружины ВСЕГДА меняются при:

- Поломке пружины (обычно они ломаются в самом верхнем или нижнем витках);
- Видимой коррозии или повреждении металла;
- Снижения высоты автомобиля по сравнению с техописанием (необходимо измерить и сравнить расстояние между центром колеса и краем колёсной арки на всех четырёх колёсах);
- Неравномерность горизонта машины (разница в высоте передней и задней части автомобиля);
- При замене амортизаторов в некоторых моделях машин со специальной подвеской (к примеру, Subaru Forester).

Если же всё нормально, то допускается менять пружины при каждой второй замене амортизаторов. Тем не менее, если Вы часто ездите в машине один, то при замене амортизаторов без замены пружин рекомендуется поменять правую и левую пружины местами, потому что левая сторона бывает чаще нагруженной за счет веса водителя.

Ну и напоследок необходимо напомнить, что как и амортизаторы, пружины меняются парами на ось, иначе из-за разного состояния пружин возникнет дисбаланс подвески, что отразится на управляемости автомобиля.

В июле вступят в силу поправки в Правила дорожного движения, заметно меняющие порядок оформления аварий. В случае дорожно-транспортного происшествия водитель обязан включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Дальнейшие действия участников аварии зависят от наличия пострадавших.

С ПОСТРАДАВШИМИ.

Если есть пострадавшие, необходимо вызвать скорую помощь и сотрудников ГИБДД. Водителю разрешается в экстренных случаях доставить пострадавших в ближайшую больницу на своем автомобиле и вернуться на место аварии. Если после аварии движение других автомобилей стало невозможно, водители-участники ДТП обязаны убрать свои транспортные средства с проезжей части – это требование сохранило свою силу. Но с 1 июля перед тем, как освободить дорогу, нужно будет зафиксировать расположение автомобилей с помощью фото- или видеозаписи. Кроме этого, потребуется записать данные свидетелей, если таковые имеются.

БЕЗ ПОСТРАДАВШИХ.

В тех случаях, когда повреждены только транспортные средства, по новым правилам можно и вовсе обойтись без сотрудников ГИБДД. Как и в случае с пострадавшими, водители обязаны убрать автомобили с дороги, если затрудняется проезд других транспортных средств. Не забудьте о необходимости фотосъемки или видеозаписи. Если водители не смогли прийти к единому мнению о причинах аварии, следует позвонить в полицию и ждать указаний инспектора ДПС. Если инспектор считает, что самостоятельное оформление не подходит в данной ситуации либо тот или иной автомобиль не способен к самостоятельному движению, участники ДТП обязаны дождаться приезда экипажа ДПС. В ином случае инспектор по телефону предложит проследовать на ближайший пост ГИБДД для оформления. При этом у водителей должна быть схема аварии с указанием расположения машин на дороге, названиями улиц и прочими пометками, помогающими установить обстоятельства происшествия. Если обстоятельства аварии не вызывают разногласий у водителей, они не обязаны сообщать о ДТП в полицию, а могут: проехать на пост ДПС, предварительно составив схему происшествия, и получить необходимые документы по аварии там (подобный порядок действует и сейчас); оформить происшествие по европротоколу (ЗР, 2014, № 12). Это допустимо только в том случае, если в ДТП участвовало не более двух автомобилей. При этом ограничение по сумме выплаты составит 50 тысяч рублей. Посещать ГИБДД не надо – участникам достаточно заполнить бланк извещения о ДТП, после чего пострадавший обращается в свою страховую компанию; (гл) не оформлять документы о ДТП вовсе, если отсутствует необходимость в них. Например, вы притерли бампер другого автомобиля – повреждения незначительные. У каждого есть полис каско, и для получения страховой выплаты не требуется справка ГИБДД. Или, скажем, у владельцев нет желания получать страховку и ремонтировать автомобиль. Но при этом принять решение не оформлять ДТП должны все участники аварии (их число не ограничивается). Есть резонные опасения, что водители, побоявшись самостоятельного оформления и возможных проблем в получении компенсации от страховых компаний, будут по старинке вызывать сотрудников ДПС после любого ДТП. Это подтверждается и статисткой оформления ДТП по европротоколу: в январе этого года из 11 тысяч столичных аварий было оформлено по упрощенной процедуре лишь пятьсот. Имейте в виду: водителей, создавших помехи движению в ожидании полиции, могут оштрафовать на 1000 рублей.